Outils rotatifs pour faire briller

den's a écrit:
mais toute la qualité du polissage vient du travail effectué en amont à mon avis..
ponçage grain 400 puis 600 puis 800 puis 1000 puis laine acier 00..
après le passage au touret à polir, ...

Je ne suis pas du métier mais je me souviens de ce que m'avait dit le polisseur (aussi chromeur) avant que je le fasse moi-même: "JAMAIS de papier de verre avant de polir".

J'ai toujours appliqué cette devise ; qui date, c'est vrai, du millénaire précédent.

ça peut vous servir

https://www.merard.com/choisir_vitesse_polissage/

Buell-LN a écrit:

den's a écrit:
mais toute la qualité du polissage vient du travail effectué en amont à mon avis..
ponçage grain 400 puis 600 puis 800 puis 1000 puis laine acier 00..
après le passage au touret à polir, ...

Je ne suis pas du métier mais je me souviens de ce que m'avait dit le polisseur (aussi chromeur) avant que je le fasse moi-même: "JAMAIS de papier de verre avant de polir".

J'ai toujours appliqué cette devise ; qui date, c'est vrai, du millénaire précédent.

mais du coup tu sais un peu pour quelle raison il ne faut pas de papier de verre avant , ça ne sert a rien ou alors carrément ça amoindri la qualité du polissage ??

super ton article king

si c'est papier de verre, papier de verre, je serais plutôt d'accord..
c'est à dire le papier de verre utilisé en général pour le bois..
couleur blanc ou crème souvent..
les grains de verre ont tendance à s'en aller, à se loger dans la surface tendre..

mais pour la tôlerie c'est du papier à poncer spécifique, on le reconnait à sa couleur sombre, voire noire..
certains (la plupart en fait..) s'utilisent exclusivement mouillés, d'autres acceptent de travailler à sec ou mouillé, indifféremment..
c'est indiqué en principe..
là, pas de particules qui se détachent..

si on n'élimine pas les rayures avant polissage, elles vont ressortir encore plus après..
le polissage n'est là que pour donner l'effet miroir..

enfin, ce n'est que mon avis..

den's

merci , et pourquoi pas de papier de verre ? vu l'épaisseur d'un chromage ou d'un nickelage, t'as vite fait de te retrouver sur la couche de cuivre s'il y en a une , qui pourtant a été traversée par la rouille
si tu peux tout de même y aller  avec du 1000 à l'eau carrosserie mais je vois déjà du 40 ou 60 de sorti
j 'avais de bon résultat avec une vieille ceinture ou une lanière de cuir et cette même pâte pour un cintre ou une potence  à enrouler dérouler  ou une lame de couteau en posant la lanière à plat sur une planche et passer la lame dessus
pour l'alu, le chrome ou le nickel ou le laiton ,  je n'utilise pas la pâte  mais le mirror  et mes frottes ne servent qu' à ça  vu que ce n'est pas l'acier pur et dur qu'on poli mais bien la couche qui le recouvre (pas en alu bien sûr )

salut!

au vu de ce que tu écris, je me dis qu'il faut peut-être faire un distinguo entre polir de l'alu et polir du chrome ou du nickel..

il est vrai que pour ma part je ne fais que de l'alu..
qui est donc naturellement soit encrassé soit rayé, soit les deux..
il a besoin d'être poncé il me semble..

mais il doit être néfaste de poncer du chrome, sans doute..

c'est peut-être cette idée que voulait évoquer ton pro polisseur, Laurent..?

den's

den's a écrit:si c'est papier de verre, papier de verre, je serais plutôt d'accord..
c'est à dire le papier de verre utilisé en général pour le bois..
couleur blanc ou crème souvent..
les grains de verre ont tendance à s'en aller, à se loger dans la surface tendre..

mais pour la tôlerie c'est du papier à poncer spécifique, on le reconnait à  sa couleur sombre, voire noire..
certains (la plupart en fait..) s'utilisent exclusivement mouillés, d'autres acceptent de travailler à sec ou mouillé, indifféremment..
c'est indiqué en principe..
là, pas de particules qui se détachent..

si on n'élimine pas les rayures avant polissage, elles vont ressortir encore plus après..
le polissage n'est là que pour donner l'effet miroir..

enfin, ce n'est que mon avis..

den's

oui le distingo entre papier verre pour le bois et papier a poncer métaux est crucial ,sans etre un pro du polissage il me semblait que l objet etait d obtenir la surface la plus lisse possible afin qu elle renvoit la lumiere au maximum d ou l effet miroir , plus le métal est marqué plus il faut commencer avec du grain élevé comme on le voit sur le tuto de Lefred concernant les tiges de selle fortement marqués aprés peut étre que les pro effectuent cette étape de gommage des striures directement avec le touret , quand j ai regardé dans les magasins de bricolage on n a souvent que 2 pates différentes , il doit en exister peut être de plus abrasive

Afin moi mon questionnement c était , est ce que de commencer avec un ponçage a la main au papier nuit au résultat final ?

kirill a écrit:

Buell-LN a écrit:

den's a écrit:
mais toute la qualité du polissage vient du travail effectué en amont à mon avis..
ponçage grain 400 puis 600 puis 800 puis 1000 puis laine acier 00..
après le passage au touret à polir, ...

Je ne suis pas du métier mais je me souviens de ce que m'avait dit le polisseur (aussi chromeur) avant que je le fasse moi-même: "JAMAIS de papier de verre avant de polir".

J'ai toujours appliqué cette devise ; qui date, c'est vrai, du millénaire précédent.

mais du coup tu sais un peu pour quelle raison il ne faut pas de papier de verre avant , ça ne sert a rien ou alors carrément ça  amoindri la qualité du polissage ??

Cette réflexion était essentiellement pour le travail sur l'alu. Il disait que ça rayait et qu'après c'était encore plus de travail pour arriver à un résultat parfait.

Perso, comme beaucoup  j'ai débuté au papier de verre (emeri pour être précis), commençant par du gros grain pour finir au fin (600 voire 1000); puis Belgom alu. C'était long, très long et il restait parfois quelques rayures.

Une fois découvert le kit NI-KIT, j'ai gagné des heures de travail. J'ai poli le cadre de mon Giant XTC Team en moins d'une journée.

Après, chacun fait comme il veut.

Buell-LN a écrit:Mon REX perso: Matos me servant pour mes motos (pièces alu, inox ou titane).

Kit Ni-kit de chez Matthys en différents diamètres suivant la taille des pièces.



le tout sur un moteur d'un cheval installé sur un petit établi monté sur roulette.

c est celui la , merci pour l info , faudra que j essaye , j ai déjà fait ma première boulette en voulant rattraper une striure profonde sur un cintre avec une brosse monter sur perceuse

kirill a écrit:

Buell-LN a écrit:

den's a écrit:
mais toute la qualité du polissage vient du travail effectué en amont à mon avis..
ponçage grain 400 puis 600 puis 800 puis 1000 puis laine acier 00..
après le passage au touret à polir, ...

Je ne suis pas du métier mais je me souviens de ce que m'avait dit le polisseur (aussi chromeur) avant que je le fasse moi-même: "JAMAIS de papier de verre avant de polir".

J'ai toujours appliqué cette devise ; qui date, c'est vrai, du millénaire précédent.

mais du coup tu sais un peu pour quelle raison il ne faut pas de papier de verre avant , ça ne sert a rien ou alors carrément ça  amoindri la qualité du polissage ??

super ton article king

Si tu attaques au papier de verre tu vas rayer le support, qu'il s'agisse d'aluminium ou de chrome, et tu ne pourras pas récupérer l'état initial. Le chrome est une couche très fine, donc aucun moyen de rapporter de la matière et encore moins de diminuer l'épaisseur de chrome car là tu seras sur le métal brut.
Pour l'aluminium tu vas attaquer la matière plus tendre que l'acier, et le passage au papier de verre n'amènera aucune plus value. Le plus souvent les pièces en alu sont sales et oxydées. Ca part au polissage avec le disque le plus abrasif, et après tu polis avec le feutre le plus souple. Si tu veux un effet miroir le BELGOM ALU te donnera l'aspect du chrome.
Concernant le chrome le polissage sert à dégager la rouille rapidement. Polir et repolir à mon avis ça ne sert pas à grand chose car ça ne fera pas grand chose sur des rayures profondes. Il existe d'excellent produits pour faire briller, mieux vaut se limiter à ça.

J'ai terminé la transformation de mon touret.
Je vais pouvoir polir plus facilement mes pièces.
Je vous explique comment j'ai fait.

Lefred11 a écrit:J'ai terminé la transformation de mon touret.

J'ai le même touret Mécafer fabriqué en RDA si ma mémoire est bonne. En diamètre de meules de 250 c'est dingue l'inertie que ça a ! Il faut pas moins d'une minute après l'arrêt moteur pour que les meules s'immobilisent

Effectivement, tous ces outils tournants sont à manipuler avec précaution.

Dans la vidéo, j'apprends (en plus des bons conseils) le verbe "brandouiller" que Youtube sous-titre tout simplement "outils qui bougent"  
Si leur dico est le Larousse, effectivement c'est pas dedans...

Denis91 a écrit:

Lefred11 a écrit:J'ai terminé la transformation de mon touret.

J'ai le même touret Mécafer fabriqué en RDA si ma mémoire est bonne. En diamètre de meules de 250 c'est dingue l'inertie que ça a ! Il faut pas moins d'une minute après l'arrêt moteur pour que les meules s'immobilisent

Mon Mécafer est fabriqué en France pour des meules de 125 donc plus petit que le tien.

ChristopheP a écrit:Effectivement, tous ces outils tournants sont à manipuler avec précaution.

Dans la vidéo, j'apprends (en plus des bons conseils) le verbe "brandouiller" que Youtube sous-titre tout simplement "outils qui bougent"  
Si leur dico est le Larousse, effectivement c'est pas dedans...

C’est moi qui corrige les sous-titres et je me suis dit que YouTube aurait du mal à traduire brandouiller en anglais ou en espagnol !

bon Lefred11 , tu les as montées l'envers tes queues de cochon , le touret devant tourner de façon à envoyer la pièce par terre ainsi que les projections de fibres et abrasifs ...(cf de la manière dont du présente la pédale et la manière dont tu montres le sens de rotation après le montage du premier disque ) jamais de l'autre sens à par des rémouleurs sur des meules à petite vitesse ...
sur une machine de ce type , c'est filetage normal à droite et inversé à gauche (prend l'exemple d'une disqueuse en place là dans le sens de travail (donc à droite), c'est un filetage normal , on visse l'écrou , ici le feutre sens horaire et inversement de l'autre coté (gauche)afin que ça se serre à l'effort (et non à la clé à mort , ça ne sert à rien au contraire , un truc mal serré est rattrapé par la vitesse et se serre sans danger tout seul je parle pour tous les disques et là aussi ça va faire pareil , l'usure du trou va faire que le disque à polir va se déplacer en "montant sur la queue" oui je vous vois venir

J'ai monté les queues (oui ça va jaser) en fonction des étiquettes sur les sachets.
Mais après ta remarque je pense que tu as raison. Il faut que le feutre se vise sur la queue avec la pression du polissage.
Je verrai bien se que ça donne lors du premier essai.

c'est tout vu
à moins que dans ces pays là ils fassent tourner les tourets à l'envers mais là c'est danger pour la verrière ou les collègues

du temps ou je voulais en acheter pour la coutellerie  , il me semble que ça se vissait (mais sur l'axe  , donc là pas d'erreur mais c'est pareil vissage à droite tout ce qui est à droite  , "dévissage" ou plutôt vissage anti-horaire à gauche  pour tout aussi

là par exemple c'est vissage anti horaire , même sens de rotation  avec un moteur qui tourne dans le même sens  
https://www.bricommerce.com/tronconneuse-d-atelier-a-fraise-scie-0-9-kw-sidamo-c2x33262106

bon j'ai regardé  au moins six ou sept fois en jouant avec les mains pour reproduire tes mouvements
------------
édit surtout fait bien dépasser la planche de ton établi et travaille toujours le plus possible au centre de ton disque , soit un peu au dessus , si ça ne va pas ,retourne ta pièce ... si on prend ta pédale , tu vas faire l'arrête du bas , la face , mais tu risque de prendre avec celle du haut ...
Toujours tangentiel et afin de pallier à ça présenter à 45 ° de face pour être tangentiel et donc pas d'arrêtes , sinon tu descends et tu offres un tranchant à ton disque , c'est soit disque qui va avoir un trou , soit tu te fais embarquer

C’est bien ça, vissage horaire pour le feutre de droite et anti horaire pour celui de gauche.
Ça fait chier car j’essaye d’être précis dans mes vidéos mais on n’est jamais à l’abri d’une erreur.
J’indiquerai mon erreur dans une prochaine vidéo.
Bref, ne jamais faire confiance aux étiquettes !

je préfère te prévenir   et j'ai posté au dessus en même temps

King, tu m’as devancé !
Je comptais mettre un MP à Lefred demain matin en catimini

Merci les gars pour vos messages.
Quand on fait des erreurs il faut les assumer.

king si tu connais de bon tuto sur le net , pour des débutant qui veulent se lancer dans le polissage ? style le coup de présenter la pièce en tangentiel    ça me parlerait plus en vidéo plus sur le placement correct de la pièce

Pour la confection du touret on peut suivre celui de fred mais en inversant le sens des queues de cochon si j ai bien suivi

à  Fred , je sais que tu va faire pour ta chaîne mais ici pas besoin de faire le ménage chacun peut se tromper  et c'est pas dangereux en soi
la frotte va se dévisser et partir au diable vauvert  et un petit méa culpa en ayant été trompé sur les  sachet  ça va faire tilt
c'est moins dangereux que les tutos de forges à gaz où les gars on oublié une étape et baoum

pour kirill faut regarder les bases du tournage afin de voir comment est réglé un outil  et comment il va se comporter s'il est trop haut ou trop bas
il doit arriver à la fin de son usinage (en dressage ) au centre sans bavure au mieux
s'il est trop haut il va talonner avec son angle de dépouille   il ne va plus présenter d'angle de coupe et tu vas bourriner le centre
(pas de pb en polissage c'est toi qui gère )

en revanche si l'outil est trop bas au moment où tu arrives au centre , c'est plus bas donc ton outil est aspiré  , si c'est un petit téton tu vas en venir à bout mais un gros , tu  casses car c'est passé en dessous mais tu vas te faire aspirer le reste de l'outil  d'un coup qui lui a un angle de coupe , et de ce fait , le corps de l'outil est plus haut que le centre , mais aspiré par le bas donc bing