Gitane Vuelta 1979 (cadre nu)

Merci Stef!

Si je comprends bien, ces Rigida (avec moyeux Dura Ace) s'adressaient à un coureur au milieu du peloton roulant à facilement 40km/h sur du plat, qui veut se permettre d'arrêter de pédaler pendant 20 secondes pour se gratter le mollet, sans que le vélo ralentisse et que le coureur derrière lui lui rentre dedans. C'est bien ça l'inertie, n'est-ce-pas? Comme je n'appartiens pas du tout à cette catégorie, et que j'imagine que les fans de peloton à 40km/h ne veulent plus rien savoir des DP18, j'envisage à l'avenir de les démonter pour monter des jantes plus légères sur les moyeux DA7700. J'ai du mal à accepter que du Dura Ace ne mérite pas d'être récupéré.

Les roues Mavic Open SUP CD ont un moyeu FH-6402, c'est le premier en 130mm (8 vitesses), alors qu'il me faudrait la version FH-6401 (126mm; 7 vitesses). J'ai troqué le corps de roue libre 8 vitesses contre celui d'une roue à 7 vitesses. En ajustant avec quelques entretoises et en m'occupant de l'axe, je devrais résoudre mon problème.

Si ça intéresse quelqu'un je peux vous mettre les vues éclatées de FH-6401 et FH-6402. C'est assez instructif de jouer au jeu des différences.

Pour l'axe, 3 options:
1. Je sors la meuleuse et je ronge 4 mm du côté gauche.
2. Je pars à la chasse d'un vieil axe sur une vieille roue au cimetière.
3. J'achète l'axe seul du moyeu FH-6401 disponible en Angleterre pour 15£, ce qui m'assure la compatibilité.

PS: Les Ksyrium sont allées sur mon vélo principal (qui roule!), histoire d'en profiter. Je ne sais pas si l'on peut facilement bidouiller ces moyeux modernes en changeant le corps de roue libre, l'axe et les entretoises à sa guise.

plus je regarde le gris de ton vuelta plus j ai l impression que c est le même que mon PY de la même période    tu aurais pas de ral par hasard ?

kirill a écrit:plus je regarde le gris de ton vuelta plus j ai l impression que c est le même que mon PY de la même période    tu aurais pas de ral par hasard ?

Tu parles du code de couleur RAL qu'on utilise dans le monde de la peinture? J'aimerais bien faire des retouches vu le nombre d'égratignures, mais je n'ai aucune idée de quel BLANC choisir parmi la bonne dizaine à disposition (oui, je jure que je trouve mon cadre blanc, il y a juste du gris sur le pivot de fourche, j'imagine que c'est de l'apprêt).

Tu as un post pour ton peugeot?

https://www.velovintageagogo.com/t20418p50-peugeot-py10

oui a la lumiere naturelle il a l air plus blanc , c est l aspect nacré qui fout le beans

kirill a écrit:https://www.velovintageagogo.com/t20418p50-peugeot-py10

oui a la lumiere naturelle il a l air plus blanc , c est l aspect nacré qui fout le beans

Je suis allé voir ton Peugeot. Effectivement ça ressemble. Mes photos ont été prises au salon et dans le garage. Faudrait peut-être photographier en extérieur à la lumière du jour ou avec un flash "standard" en fixant la balance des blancs sur l'appareil photo...

Si non, j'ai lu sur certains posts, que certains utilisent un spectrophotomètre, puis le montrent ensuite au carrossier. J'en ai des portables au boulot (je suis maître de chimie). On pourrait envisager une mesure...

Tiens-moi au courant si tu trouves une piste.

les préparateurs peinture m ont dit qu ils pouvait pas utiliser leur spectrometre car pas assez de surface avec un velo ,  le gars de chez AD m a dit qu ils pouvaient envoyer la pièce a leur labo , mais avec des delais assez long

Petit état des lieux sur l'avancée de mon Gitane.

Txirrindulari a écrit:
Les roues Mavic Open SUP CD ont un moyeu FH-6402, c'est le premier en 130mm (8 vitesses), alors qu'il me faudrait la version FH-6401 (126mm; 7 vitesses). J'ai troqué le corps de roue libre 8 vitesses contre celui d'une roue à 7 vitesses. En ajustant avec quelques entretoises et en m'occupant de l'axe, je devrais résoudre mon problème.

Si ça intéresse quelqu'un je peux vous mettre les vues éclatées de FH-6401 et FH-6402. C'est assez instructif de jouer au jeu des différences.

Pour l'axe, 3 options:
1. Je sors la meuleuse et je ronge 4 mm du côté gauche.
2. Je pars à la chasse d'un vieil axe sur une vieille roue au cimetière.
3. J'achète l'axe seul du moyeu FH-6401 disponible en Angleterre pour 15£, ce qui m'assure la compatibilité.

J'ai donc bel et bien monté un nouvel axe sur la roue arrière, et le résultat a l'air satisfaisant.




Je me suis demandé si l'opération remplacement d'axe était aussi faisable avec des roues modernes. J'ai exploré les vues éclatées des moyeux Shimano, et j'en ai conclu que les moyeux étaient construits jusqu'à récemment avec le même système de roulements à billes. Les roues les plus modernes que j'ai trouvées sont les WH-6700 (1654g) et WH-6800 WH-7700 (1680g) ainsi que les RS-800 WH-RS80-C24-CL (1516g, avec du carbone, je crois). Et là, coup de bol! J'ai trouvé ça à prix super raisonnable:




Ultegra 6700: 1650g la paire   Bon, faut encore que je démonte le moyeu pour voir si ça marche...


Niveau cockpit: j'ai attendu un moment qu'une potence à plongeur de 22mm me tombe du ciel, mais rien! Après un avis de recherche sur le forum, Jeffski m'est venu en aide, et je le remercie. Dès que je l'aurai reçue, je pourrai installer cintre et leviers de freins.


Niveau transmission:
- groupe Dura Ace 7400 pédalier 52-39 Dura Ace 7400 + dérailleur avant + dérailleur arrière + manettes au cadre sur collier Huret retaraudé au pas Shimano.
- K7 13-30 7 vitesses récupérée sur un VTT des années 90 (CS-HG90 soit-disant du Ultegra / XT)

Pas sûr que le dérailleur 7400 apprécie la K7 13-30. A suivre...

Etape suivante: installation des câbles de vitesses après avoir installé ce petit bout de plastique couleur "bleu Gitane" sous le BdP



Vous me direz que c'est pas d'époque et qu'il faut un collier spécial pour acheminer les câbles. Mais si ça fonctionne, je crois que ça me satisfait. Je ne vais toutefois pas échapper au collier de butée de gaine sur la base droite.



Ce vélo étant pensé pour grimper (surtout si j'arrive à mettre les roues de 1650g), je m'interroge quand même sur le braquet. D'autant plus que je crains réellement que les 30 dents à l'arrière ne sont pas réalistes pour le dérailleur chape courte.

Mon idée est donc d'une part de remplacer la K7 7 vitesses 13-30 par une K7 10 vitesses 11-28 à laquelle je retire le pignon de 11 pour la transformer en K7 9 vitesses 12-28, sur laquelle il faudra installer une chaîne 10 vitesses.

En parallèle, je tombe sur ce pédalier Sugino Maxy en 52-42 (619g), qui est un compact des années 70-80 (si je ne me trompe pas, c'est le prédécesseur du Sugino Mighty). J'y ai monté une paire de plateaux FSA 50 et 34, qui traînaient à la maison (ça passe à 578g).



Puis j'ai essayé de l'installer sur mon BdP, mais il nécessite un axe bien plus long. Je vais bientôt tester avec un axe de 122 ou 124mm. D'après mes tests et mes recherches, ce Sugino est fait pour axe carré JIS. Si les essais sont concluants, mais que ces vieux BdP sont très lourds, j'envisagerai l'achat d'un pédalier léger Token.


Voilà pour aujourd'hui!

J'aime bien la démarche...

Sur mon Helyett-Gitane nation de la même époque, je suis bien embêté aussi avec le pédalier, mais j'ai retrouvé l'axe de pédalier d'origine, qui doit être un ISO, en 113mm, mais j'ai aussi entendu parler de JIS low-profile...
Je vais mettre des cuvettes qui vont bien et ce sera bon...

Txirrindulari a écrit:
- K7 13-30 7 vitesses récupérée sur un VTT des années 90 (CS-HG90 soit-disant du Ultegra / XT)

359g la K7 "haut de gamme" c'est quand même un peu lourd, non?

Mais les pignons ne sont pas percés sous chaque dents, contrairement aux modèles actuels de même style. ça vaut la peine de démonter la K7 et de percer tout ça? Même si ça permet de gagner du poids, est-ce que faire ça "à la main" ne risque-t-il pas de fragiliser la K7?

La 10 vitesse 11-28 que j'envisage de transformer en 9 vitesses 12-28 fait 230g, avant d'enlever le pignon 11 dents.

Avancement du montage avec la potence de 110mm envoyée par Jeffski!









J'ai installé la butée de gaine sur la base. Dans les montages originaux le câble de dérailleur passe par dessus le BdP, et donc sur le dessus de la base. Dans mon montage, j'ai fait passer le câble par dessous le BdP, et donc il devrait longer la base par le dessous. Dans cette situation, la vis qui tient le collier de serrage tapait contre la chaîne. J'ai donc placé le collier à l'horizontale, avec le câble qui passe côté extérieur, et la vis côté intérieur. Plus de problème avec la chaîne.

Ensuite, la gaine me semble un peu trop longue, je pense la raccourcir un poil.






Pédalier Sugino Maxy installé sur un axe de 124,5mm asymétrique (modèle "3S"; 35mm - 52mm - 37,5mm). Après recherche, ce pédalier est conçu pour être monté sur axe de 122mm asymétrique. Ici, les manivelles sont bien loin du cadre, et j'ai de la marge entre la base droite et les dents du petit plateau en 34 dents (l'original étant un 42 dents).

J'ai donc commandé un axe Token de 116mm asymétrique (23mm - 52mm - 25mm). Il sera au pas anglais, mais j'ai les cuvettes au pas français qui l'attendent.

Je vous épargne les mesures et savants calculs pour choisir le bon axe. Je rédigerai peut-être un jour mon épopée... en tout cas pas avant d'avoir vérifié que j'avais visé juste!









Je compte installer un porte-bidon zéfal alu plast 124 à l'aide de colliers ad hoc "Gizmo". J'hésite entre le bleu et l'argent, sachant que la guidoline sera bleue.

Ca commence à prendre forme, c'est cool!
Pour les porte-bidons, je prends toujours alu ou noir, ça va avec tout.
Je ne toucherais pas à la longueur de gaine de dérailleur, ou très peu : ça permet au câble de coulisser sans trop de contrainte.
Quant aux contraintes des axes de pédalier, je vis la même chose, c'est chiant

Jeffski a écrit:
Quant aux contraintes des axes de pédalier, je vis la même chose, c'est chiant

Je crois que j'ai résolu mon problème. As-tu un post pour le vélo pour lequel tu as des difficultés?

Fixation et ajustement des étriers



installation des câbles et gaines de frein




Réception du BdP Token à axe JIS de 116mm (pas la version titane) et installation. J'ai remplacé les cuvettes BSA par des cuvettes au pas français.





La même longueur d'axe semble dépasser des 2 côtés; sauf que la cuvette fixe (droite) a aussi une certaine épaisseur au delà de la largeur de 68mm du cadre, alors qu'à droite, la cuvette ajustable "se cache" dans le cadre




Photo alignée sur cuvette gauche:






Photo alignée sur cuvette droite:





Le Q-factor  est de 139mm (je crois que c'est comme ça que les anglophones appellent la distance entre les côtés externes des 2 manivelles au niveau de la fixation des pédales, c'est-à-dire une mesure de l'écartement des pieds quand on est sur les pédales), et les 2 pédales sont équidistantes du centre du vélo.



On peut avoir l'impression dans cette dernière photo que la manivelle gauche n'est pas assez enfoncée.

Une vue de côté et la mesure d'enfoncement nous indique qu'il reste 3 mm enfonçables du point du vue de la manivelle:




Le petit plateau me semble suffisamment proche de la base et aussi suffisamment éloigné! Je crois que l'axe de 116mm était la bonne solution.




Je n'ai pas remesuré précisément la ligne de chaîne, mais en mesurant à la va-vite, je suis à 42mm.




Le vélo est enfin monté!!! et "testable"    





Poids sans pédales et pas encore de guidoline: 9,3kg


Le vélo roule! Je suis comme un gamin qui reçoit un nouveau vélo! Les sensations me semblent plutôt bonnes.


Par contre, je n'arrive pas à passer au dernier pignon de 30 dents (sauf si je fais monter la chaîne à la main). J'ai retiré la vis de butée du dérailleur qui permet de régler la distance entre le galet et les pignons (B-screw) pour la réinstaller à l'envers et augmenter la distance au max, mais le dernier pignon ne passe toujours pas. Est-ce quelque chose d'impossible pour le dérailleur Dura Ace RD-7401?

Où as-tu trouvé ces cuvettes au pas français ? Ça m'intéresse !!!!

Jeffski a écrit:Où as-tu trouvé ces cuvettes au pas français ? Ça m'intéresse !!!!

https://custom-junkies.com/replacement-bearing-cups-for-token-neco-bottom-brackets-bsa-ita-fra

Attention, elles conviennent aux roulement scellés; pas aux billes exposées.


Ils sont aussi sur ebay avec le même nom de custom-junkies; et vendent aussi des boîtiers. Les cuvettes sont en aluminium, et ne pèsent que 24g. Pour retirer la cuvette fixe, je l'ai serrée dans un étau en bois et j'ai tapé sur l'axe avec un maillet. L'introduction de la nouvelle s'est faite lors de l'installation du BdP en serrant une cuvette puis l'autre sur le cadre. Je me suis inspiré du post de soracabana pour son Jacques Bonnet. Je crois qu'il avait trouvé des cuvettes d'une autre marque.


J'ai par ailleurs trouvé un ouvrage américain avec plein d'information sur les compatibilités boîtiers - manivelles vintage. C'est un gros pdf. Y a-t-il un endroit prévu pour le poster/présenter sur le forum?

Ce dérailleur doit passer 26 dents au maximum. Ton montage sans butée de cadre ne bloque peut-être pas assez la gaine qui s'allonge et empêche une tension suffisante pour monter sur le dernier pignon.

Des nouvelles du front après quelques sorties!

1. Première sortie test: le JDD au pas anglais vissé sur le pivot de fourche au pas français se dévisse: plein de jeu dans le jeu de direction (quel beau jeu de mots!   ). Après quelques efforts, je déniche un JDD Shimano HP-7400 au pas français, qui lui, tient vigoureusement le pivot.

2. Pendant les sorties test, je remarque qu'en conduisant sans les main, le vélo veut tourner vers un côté. Après examen, je constate que les 2 fourreaux ne sont pas parfaitement parallèles. J'emporte la fourche chez Michel Vaucher (marchand de cycles à Lausanne et ancien coureur depuis belle lurette) pour voir s'il peut redresser le fourreau. Pas réussi, il n'a pas voulu prendre le risque de la casser. Après le refus d'un autre bouclard, je me suis dit que j'allais tenter de redresser le fourreau moi-même quitte à la casser. Je l'ai donc placé dans l'étau en bois d'un établi, avec des cales et un bout de branche d'arbre pour cintrer davantage le fourreau. Résultat assez concluant. Remontage et ça fonctionne!!

3. La cassette

Stef18 a écrit:Ce dérailleur doit passer 26 dents au maximum. Ton montage sans butée de cadre ne bloque peut-être pas assez la gaine qui s'allonge et empêche une tension suffisante pour monter sur le dernier pignon.

J'ai installé la cassette "10 vitesses moins une" qui est désormais une 12-28. Le levier de vitesse est dès lors ajusté en mode friction. J'arrive à passer au pignon de 28 (bonne nouvelle); mais au bout d'environ une minute, la chaîne redescend sur le pignon inférieur.

D'après Sheldon Brown, le problème pourrait être réglable en graissant le passe-câble sous le BdP (https://www.sheldonbrown.com/autoshift.html). Je passe donc à l'acte; résultat: c'est encore pire! Ben oui, il y a encore moins de frottement au niveau du passe-câble, et le câble peut aller chercher du mou auprès du levier encore plus facilement. Donc maintenant, en montée, la chaîne passe toute seule du grand au petit pignon en quelque minutes. Autant dire qu'une montée déjà dure en conditions normales devient de la torture...

J'ai lu qu'à l'époque, le phénomène était courant et que les cycliste devaient régulièrement resserrer la molette du levier de vitesse. Le problème est que cette molette ne sert pas à serrer sur le levier Shimano SL-7402, mais à sélectionner changement SIS (par clics) ou à friction. Le serrage se fait avec un tournevis (donc à l'arrêt).

J'ai déjà installé un prolongateur de patte de dérailleur de type Wolftooth Roadlink, en espérant que ça aide mon dérailleur prévu pour 26 dents max. Certains rapports fonctionnent peut-être un peu mieux, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la descente de la chaîne sur les petits pignons. Si cette pièce devait servir à quelque chose, ce serait plutôt de permettre d'utiliser un pignon à 30 dents. C'est pratique dans les passages à plus de 10%...

Solutions imaginées:

- rallonger la chaîne? ça pourrait soulager le dérailleur qui est peut-être trop tendu, et fait redescendre la chaîne vers les petites vitesses pour se détendre...

- changer la tension du ressort du dérailleur. Sauf erreur, il est possible de démonter les dérailleurs, puis de les remonter avec une tension moindre.

- remplacer mon passe-câble "moderne", par un passe-câble de l'époque "friction". Davantage de frottement statique au niveau du BdP (contact du câble avec une pièce métallique sur une dizaine de cm, plutôt qu'avec 3 cm de pièce en plastique) devrait diminuer le mouvement spontané du câble (stratégie inverse à celle préconisée par Sheldon).





- remplacer la graisse "universelle" que j'ai mise dans le levier de vitesse par une graisse plus visqueuse destinée aux pièces qui ne bougent pas.



Je constate que le montage que j'ai imaginé implique de nombreux défis; et quand il s'agit de rouler sur un vélo, un seul défi échoué fait qu'on ne peut pas rouler... c'est frustrant D'autant plus que les sensations sont superbes: il est très réactif et plaisant en montée.

Attention de ne pas trop serrer la vis sur le plot. Ces manettes n'aiment pas ça. La bague en plastique qui appuie sur le cadre en forme d'arc de cercle finit par se casser. Quant à la modification de la tension du ressort j'éviterai sur un Dura ace qui n'est pas prévu pour ça.
Change ta butée sur le cadre. Le rilsan n'est pas assez rigide. Raccourcit ta gaine, c'est bien une gaine Sis ? Les manettes sont prévues pour du 6 ou du 7 vitesses. La course du levier doit être trop courte et l'enroulement du câble trop important. Après c'est de la physique, si l'enroulement est plus important que prévu les forces exercées ne correspondent pas à la conception de l'objet. Mais essaie déjà de t'occuper de la gaine

Pour les jeux de direction, je les installe désormais systématiquement au frein filet.
Depuis que je me suis rendu compte à Malaucene un jour que j’avais fais l’intégralité de la descente avec un jeu de direction en train de se faire la malle, je ne prends plus de risque.

Idem pour les écrous de fixation d’erreurs de frein.

Et pour les vis de fixation des manettes de sélection de vitesse, ce qui permet de ne pas trop les serrer sans qu’elles se desserrent aux changements de vitesse justement.

C’est très beau un Vuelta, j’en ai un bleu en cours de remontage,
C’est incroyable la légèreté du vélo (même à côté du Colnago en Colombus SLX…)

J'ai eu le même problème avec la fourche de mon vuelta.

Merci pour vos retours! ça me donne des forces pour persévérer!  

Stef18 a écrit:Change ta butée sur le cadre. Le rilsan n'est pas assez rigide. Raccourcit ta gaine, c'est bien une gaine Sis ? Les manettes sont prévues pour du 6 ou du 7 vitesses. La course du levier doit être trop courte et l'enroulement du câble trop important. Après c'est de la physique, si l'enroulement est plus important que prévu les forces exercées ne correspondent pas à la conception de l'objet. Mais essaie déjà de t'occuper de la gaine

Stef18, si j'ai bien compris, ta suggestion est de remplacer la gaine et les butées actuelles par quelque chose à peu près comme ça (j'ai juste trouvé une vieille gaine à l'atelier; j'adapterai la longueur comme il faut):




Je ne sais plus quel type de gaine j'ai utilisé, mais l'actuelle fait 4mm de diamètre alors que celle estampillée SHIMANO SIS récupérée sur un VTT des années 90 fait environ 4,6-5mm de diamètre (on voit sur la photo qu'elle est plus épaisse). Je sais que les gaines de câbles de frein ont une structure interne différente à celles des câbles de transmission; mais y a-t-il en plus différents standards de gaines de dérailleur???

On est bien d'accord que SIS signifie "Shimano Indexed Shifting" et que si c'est écrit sur une gaine, c'est bien pour du dérailleur et pas pour du frein...


Je vais essayer de remplacer ça dès que j'aurai un peu de temps.



PS: une recherche rapide sur internet m'indique qu'il existe des gaines SIS-SP41 en 4mm de diamètre et d'autre appelées SIS-SP51 en 5mm de diamètre. Mais je n'ai pas trouvé d'arguments en faveur de l'un ou l'autre...

remplacer la graisse "universelle" que j'ai mise dans le levier de vitesse par

par rien ! on ne graisse pas des leviers de changement de vitesses !
des leviers à friction qui n'ont plus de friction parce qu'ils baignent dans le gras, forcément, ne fonctionnent plus.

Txirrindulari a écrit:Je crois que la selle Challenge Pro (364g) est celle qui équipait d'origine ce modèle. Elle est malheureusement déchirée (voir photo sur le post précédent) des deux côtés.

La tige de selle SR Laprade me semble étonnamment légère (245g), en même temps la partie "tige" ne fait que 16,5cm [à propos quelqu'un peut me renseigner sur la manière correcte de mesure la longueur d'une tige de selle?] 19cm jusqu'au support des rails. Tige de selle légère donc, que j'ai bien l'intention de garder.

J'ai mesuré un diamètre de 26,3 ou 26,4mm; il me semble que ça finit généralement par un chiffre pair, donc plutôt 26,4?

Bonjour, récupéré cette tige de selle hier soir dans une rue d’Aix sur un vélo Gitane course de la même couleur que le tien. Le vélo était complet, tout équipé Dura Ace, mais sans les roues et très sali par des traces de travaux en bâtiment: peinture, colle, joint. J’ai juste récupéré la tige de selle diamètre 26,4 et j’ai bien fait car elle va parfaitement sur mon course Jacques Anquetil 1978 en Super Vitus 971.
J’étais en vélo, il faisait nuit et je n’avais pas les outils pour démonter tout les périphériques. Je vais retourner cet après-midi voir s’il est encore là et récupérer le cadre entier. Décidément, je suis abonné aux Gitane après avoir récupéré à la déchèterie un vélo mixte Gitane Evry quasiment neuf il y a 2 semaines.

as tu des photos de l'évry