restauration d'une randonneuse.

Je reprends un partie du post que j'avais engagé dans Je m'présente

Après avoir restauré le Gitane de mon papa, je voulais "m'offrir" une randonneuse en 650B.
Achetée 60€ sur le boncoin j'ai trouvé ce modèle.



Les périphériques n'ont rien d’exceptionnel seul le cadre m'intéresse. Aussi j'ai tout démonté et mis le cadre à nu!

Tout sauf le boitier de pédalier... Je n'arrive vraiment pas à démonter ce p.... de truc!


Pour l'heure j'ai enlevé toute la peinture pour procéder à une colorisation en rouge.




En démontant les freins, j'ai dessoudé  le support du frein. Il faut que je trouve un moyen de la ressouder ou bien changer le type de frein


Pour l'heure quelques questions:
-Existe-t-il un site ou je pourrais acheter des roues en alu d'un diamètre de 650 mais avec un entre-axe de 126 mm?
-Comment dévisser ce boitier pédalier sachant que j'ai essayé la clé, l'étau... et impossible.

sigma68 a écrit:
Pour l'heure quelques questions:
-Existe-t-il un site ou je pourrais acheter des roues en alu d'un diamètre de 650 mais avec un entre-axe de 126 mm?
-Comment dévisser ce boitier pédalier sachant que j'ai essayé la clé, l'étau... et impossible.

-Je ne crois pas, le plus simple/rapide/economique c'est de bricoler l'axe soit meme.
-tourne tu dans le 'bon' sens pour commencer ? en gros je pense que t'as une chance sur deux, il n'a pas l'air si vieux. Essaye de dévisser vers l'avant. (ou si tu vois des filets, regarde dans quel sens ils vont ca t'indiquera dans quel sens il faut tourner.

Si tu as un gros étau tu peux bloquer la cuvette du boîtier de pédalier et utiliser le cadre tout entier pour augmenter ta force car il en faut !
Sinon il faut passer dans un atelier associatif qui disposera peut-être de l’outil adapté...

Bonjour. C'est pour le peindre que tu veux enlever cette cuvette ? Car si c'est juste pour la nettoyer alors laisse là en place nettoies la et re graisse la et tu remonte comme ça. Si tu veux peindre alors il te vaut mieux la démonter.
A+ Phil

d'accord avec vaber
mais perso quand il le faut , je vais voir le garagiste du bled (oui oui on en a un !) , il bloque à l'étau , un coup de chalumeau et ça craque , propre , sauf si cuvette chromée ou inox qui bleuit !!
mais ça se dévisse tranquille après

Le cadre est décapé. Maintenant j'aimerai pouvoir mettre des roues en alu et je ne trouve aucune roue potable avec un entraxe de 126mm. Quelqu'un saurait comment on peut écarter les pattes arrières pour avoir un entraxe de 130 voire 135 mm?

Personnellement je fait avec la méthode de la ficelle tendu d'une patte à l'autre et passant par le tube de direction pour contrôler la symétrie au niveau du tube de selle et j'écarte avec une tige fileté passée à la place de l'axe de la roue et deux écrous et rondelles que je dévisse ce qui a pour effet d'écarter les pattes. pour passer à 130 il faut aller jusqu'à 136 au moins car l'acier est élastique et si l'on s'arrête à 130 il revient à 127 ou 128. L'avantage de la tige fileté est que l'on peu facilement contrôler et ne pas en faire trop. Habituellement j'écarte à 130 puis je revient et contrôle le retrait puis 132 et je contrôle à nouveau puis 134 et ainsi de suite.

j'ai essayé mais les pattes reviennent à leur position d'origine..je ne sais pas si je dois vraiment élargir car j'ai peur de fragiliser le pont qui relie les haubans arrières au niveau des freins...

Bof 4mm c'est 2x2...

Plus il faut écarter plus pour trouver le bon écartement, plus ça prouve que l'acier est encore très élastique donc plus c'est bon signe quand à l'état et la qualité de l'acier.

je suis allé jusqu'à 140mm mais je n'irai pas plus loin; je laisse en position pour la nuit (je ne sais pas si cela sert à quelque chose..)

Le plus souvent je n'écarte rien du tout je gratte 4 mm à gauche en jouant sur les écrous les rondelles et/ou les entretoises. Et puis je recentre la jante en tendant les rayons à droite. Comme ça augmente la dissymétrie de la roue et donc la fragilise je me donne bonne conscience en ligaturant les rayons. Ceci étant, en 650B le problème de dissymétrie sera moins marqué qu'en 700C.

sigma68 a écrit:je suis allé jusqu'à 140mm mais je n'irai pas plus loin; je laisse en position pour la nuit (je ne sais pas si cela sert à quelque chose..)

Franchement je n'hésiterais pas à aller plus loin si tu pète une brasure au niveau du tube qui joint les haubans c'est que la brasure était sérieusement défectueuse. Mieux vaut la faire péter maintenant que le cadre est à nu.

A oui écarter de 140 pour avoir 130 a la fain c'est trop peu. C'est pas en laissant toute la nuit que ça va rester ainsi. Le gros avantage de l'acier c'est que c'est élastique.

De mémoire le Bernard Carré passé en néo rétro a été écarté d'au moins 160mm pour retrouver les 130 souhaité mais chaque acier répondra différement a ce genre de "torture".

Pour la cuvette, un coup de décapeur thermique dans l'étau et ça vient quasi tout seul. Le seul truc est de bien coincer la cuvette correctement.

Pour le tasseau de frein avant, il faut le faire ressouder. Va voir un carrossier, il te mettra un coup de MIG pour presque rien. verifie bien que les autres tasseaux ne se barrent pas a leurs tour.


Pour les roues, ont en trouve pas a la pelle donc montage a la carte avec des moyeux + jantes et rayons neufs ou alors des roues d'occasion. L'avantage des roues a la carte c'est que tu choisis ce que tu veux ( entraxe des moyeux, nombre de rayons, cassette ou roue livre, boyaux ou pneus … )

Reste aussi a déterminer le reste du montage. Si roues moderne alors groupe moderne … Il n'y avait rien a récuperer de potable sur le vélo entier ? Il avait l'air plutôt propre pourtant.

Juliette a écrit:
Pour la cuvette, un coup de décapeur thermique dans l'étau et ça vient quasi tout seul. Le seul truc est de bien coincer la cuvette correctement.

Moi je suis allé voir le garagiste à coté :

- J'ai pas la clef pour ça...
- Bon tant pis....
- Attends, j'en ai peut être une qui va.

Il fouille et sort une énorme clef plate Facom comme neuve de près d'un mètre de long.

- J'avais oublié que je l'avis celle-là je ne m'en sert jamais...
- On dirait qu'elle va bien ?
- Oui, je suis content de ne pas l'avoir achetée pour rien.

Depuis j'ai retrouvé une clef à molette géante (et de grande qualité) que j'ai hérité de mon arrière grand père qui exploitait un autobus dans les années 30 elle le fait le plus souvent mais si ça résiste je vais voir le garagiste.

Merci à vous tous pour les conseils.

Sur le vélo, d'origine bof y a pas grand chose de potable..le pédalier est à clavettes et est lourd, le dérailleur avant une belle bouse de supermarché, à l'arrière un simplex de base, les roues en acier...
Je vais garder le cadre, le cintre, les freins candilever (et envore?) . Si je peux je mets un boitier de réparation avec axe carré pour pouvoir mettre un pédalier plus léger et récent avec un dérailleur arrière et avant plus modernes (j'en ai 2 ou trois en stock dans le garage)
Je vais rajouter des roues doubles parois plus solides et par la même occasion plus légères.

C'est un vélo qui me permettra d'aller au taf (3km/jour!) et puis c'est aussi pour la passion du bricolage que je refais ce vélo. Mon fils l'utilisera peut-être aussi...

C'est quoi comme cantilevers ?

Les roues double paroie sur la route ça n'est pas nécessaire.

Ed Shutter a écrit:C'est quoi comme cantilevers ?

Les roues double paroie sur la route ça n'est pas nécessaire.

Les freins sont des "Sannom". Pour les roues, j'aimerai des doubles parois car je veux en faire une randonneuse dans l'esprit gravel.

Avancée des travaux: je suis passé au chalumeau pour desserrer le boîtier de pédalier en 30 secondes c'était réglé.
Ensuite, j'ai ressoudé le support pour le frein candilever et j'ai chauffé les haubans arrières pour les écarter à 135mm.

Donc tout avance petit à petit.

T'as chauffé les haubans ? C'est un truc à anéantir tout traitement thermique. C'est quoi comme acier ?

Il y a chauffer et chauffer mais c'est clairment pas une bonne idée.

La méthode tige filetée + rondelles + écrous est moins néfaste pour le cadre car l'acier reste élastique et pour passer en 130mm contre 126 au départ, c'est pas énorme. Par contre 135 c'est pas énorme non plus mais pourquoi cet entraxe ? Tu comptes lui mettre quoi en roues ?

Juliette a écrit:Il y a chauffer et chauffer mais c'est clairement pas une bonne idée.

La méthode tige filetée + rondelles + écrous est moins néfaste pour le cadre car l'acier reste élastique et pour passer en 130mm contre 126 au départ, c'est pas énorme. Par contre 135 c'est pas énorme non plus mais pourquoi cet entraxe ? Tu comptes lui mettre quoi en roues ?

Comme je l'ai dit plus haut, ça n'a pas marché...les haubans revenaient à leur position initiale.

alors j'ai employé une autre méthode....

Quant à la qualité de l'acier...ben j'en sais rien de ce que c'est.... "Traitement thermique" c'est quoi? quelles conséquences si je chauffe?

Pour les roues, je vais mettre des roues de VTT. Je sais ça peut choquer mais j'aile bien les expériences...

Traitement thermique c'est les trucs genre "acier trempé"...

Si ça revenait en place c'est que c'était un acier très élastique, tu n'as pas osé tordre assez, c'est dommage parce qu'il vaut mieux tordre à froid puisque la chauffe peut modifier les propriétés de l'acier. Pire comme tu as chauffé tu chauffe jamais pareil des deux cotés donc tu risque une dyssimétrie. Et en plus ça se tord là ou tu as chauffé le plus donc la courbure n'est pas la courbure naturelle de l'acier.

Pour les roues, il y a des bonnes et vraiement abordables sur le site Taylor wheels. Celles-ci correspondent avec ton projet (pour les avoir eux, elles sont tres bien finies, de qualité et pas si lourdes )

https://www.taylor-wheels.fr/roues-de-velo/roue-28-pouces/28-pouces-paire-des-roues/taylor-wheels-28-pouces-ensemble-roues-velo-zac19-shimano-tx500-622-19-noir

Vraiment un ensemble de qualité et dans l'esprit de ton montage a venir ( double paroits, œillets, moyeux Shimano, sobre et solides ), tu peux voir les roues en bas de la première page:

https://www.velovintageagogo.com/t9005-decathlon-cobra-630-donneur-d-organes

Ed Shutter a écrit:Le plus souvent je n'écarte rien du tout je gratte 4 mm à gauche en jouant sur les écrous les rondelles et/ou  les entretoises. Et puis je recentre la jante en tendant les rayons à droite. Comme ça augmente la dissymétrie de la roue et donc la fragilise je me donne bonne conscience en ligaturant les rayons. Ceci étant, en 650B le problème de dissymétrie sera moins marqué qu'en 700C.

Je fqis pareil... Sauf que je ne touche pas aux rayons. Si tu enlèves 2mm de chaque côté, le centre de l'axe ne bouge pas et si la roue est bien lacée la jante est à l'applomb. Si par malheur j'enlève 3mm d'un côté, je ne me fatigue pas pour le mm de décentrage, je corrige juste la position des patins de frein si c'est vraiment marqué. Ou alors je rajoute une rondelle du côté le moins écarté et je force un tout petit peu sur le cadre.

Par contre j'ai jamais tenté un écartement 135mm.