Destruction de rouille

Je souhaite m'attaquer, à titre de test, à ces modestes outils déterrés de chez ma grand-mère :



Voici un petit résumé de mes maigres connaissances concernant le sujet.

Pour vaincre cet oxyde de fer, on peut employer des réactions chimiques :

1. Électrolyse. En plaçant l'outil rouillé à la cathode, on effectue une réduction de la rouille
   
2. Bains d'acide. Là il y a le choix sur l'ingrédient : vinaigre blanc, acide citrique, chlorhydrique, phosphorique.
   

Comme j'ai pu constater que vous êtes nombreux à user de ce dernier, je vais le tester. Avant j'y allais à l'acide citrique dissous dans l'eau très chaude, ça marche bien.

Pour commencer avec l'acide phosphorique, le produit commercialisé approchant que j'ai trouvé est un "destructeur de rouille" Julien, à base d'acide phosphorique, acheté à Leroy-Merlin. Les vendeurs m'avaient affirmé qu'il est interdit de vendre de l'acide phosphorique tel quel, c'est le cas ?

Maintenant pour les précautions, si j'ai lunettes, gants caoutchouc, que je verse dans un bac en plastique en extérieur, on est bon ? (pas de blague façon destruction de baignoire dans Breaking Bad ? C'est pas le même acide mais euh qui sait)

Concernant le résultat final, l'intérêt du phosphorique réside dans la création d'une couche phosphatée, qui agit comme un apprêt phosphatant pré-peinture, prévenant les futures attaques de rouille. Ça a l'air vachement bien, mais si on ne repeint pas, ne serait-ce pas overkill ? Y a-t-il des situations où cette couche phosphatée n'est pas désirable ?

Merci d'avance pour vos infos et remarques !

HomdeCroMo a écrit:Ça a l'air vachement bien, mais si on ne repeint pas, ne serait-ce pas overkill ? Y a-t-il des situations où cette couche phosphatée n'est pas désirable ?

Elles ne sont pas modestes, ces vieilles clefs, dis. C'est joli tout plein!

J'ai électrolysé un certain nombres de pièces, dont des clefs de ce genre. Après électrolyse, je passe un rapide coup d'acide phosphorique quand même. Sinon, on voit parfois revenir la rouille à vue d'oeil. Les outrages (crètes, crevasses) à la surface du crystal causés par l'oxydation restent intactes, donc ça fait autant de points d'attaque tout prets pour une réoxydation. La phosphatation freine cet entrain (mais ne va pas durablement bloquer l'oxydation, en général).

Complètement toqué, je mets ensuite une couche de vernis à l'huile de lin, même sur ce genre de clefs. Ca se maintient bien, surtout si on laisse sécher looooooooooooooooooooooooongtemps.

Une autre option est de les passer à un truc genre glanzol, après ton opération. Ou, directement, brossage à la laine d'acier, puis lustrage, puis...

Les possibilités sont infinies \o/

l'acide phosphorique laisse une teinte particuliere si on ne repeint pas derriere, cela peut deplaire.

Bonjour, l’acide phosphorique est dispo à cette adresse. Je me sers chez eux depuis des années

https://www.mon-droguiste.com/acide-phosphorique.html

Tu peux utiliser de l'acide phosphorique en bain fortement dilué.

Le Coca Zero le fera très bien.

Haha je suis pas déçu de vos réponses, il y a tout ce qu'il faut !

Est-ce qu'il faut poncer avant de mettre l'acide ? C'est conseillé sur ce site, mais ça ne me paraît pas très logique de poncer avant.

frob a écrit:Une autre option est de les passer à un truc genre glanzol, après ton opération. Ou, directement, brossage à la laine d'acier, puis lustrage, puis...

Il va aussi falloir me faire un cours sur ce qu'on appelle "lustrage". Le Glanzol ça se compose de quoi et ça fait quoi ? C'est similaire aux "lustreurs"/"polish" ? Pour fignoler, j'y vais à la brosse en laiton d'habitude.

Destruction en cours. Avec bain d'acide citrique en parallèle pour comparer...

Pour la sortie du bain, vous préconisez un rinçage dans solution de soude, ou à l'eau directement ?

Et pour finir, il y a encore un protagoniste que j'ignorais dans cette histoire, le "convertisseur de rouille". Par exemple à base d'acide tannique, mais ça va changer la couleur de surface apparemment. Utile ou pas ?

J'avoue que si on peut m'expliquer tout ce que font les produits genre glanzol, belgom, mirror, etc. en détail, ça m'intéresse ;)

Ils ont une fonction désoxydante, clairement. Souvent, un coté polish aussi, mi-mécanique, mi-chimique. Enfin, une fonction protectrice, par dépot graisseux et sels en tout genre. Le glanzol tend à être moins violent que le belgom, et laisse un rendu plus "vieilli". Les retours de Alfie et Seb semblent suggèrer que la protection est un choia plus durable (mais je surinterprete peut­être ;)

Avant application d'un acide, c'est bon de dégraisser/décrasser au mieux. Ca n'en rendra l'action de surface que plus homogène, ce qu'on cherche à obtenir au final (d'où aussi la suggestion de polir un peu avant, j'imagine). La phosphatation change la couleur bien entendu, puisqu'elle change la composition de surface. Certains alliages/aciers changent plus que d'autres, avec des teintes légèrement différentes. Généralement, ça devient sombre et mat.

J'ai toujours un bocal avec une légère solution de bicarbonate de soude à portée de main, avec un pinceau et une brosse à dent dédiés, pour le cas où (et des récipiants remplis d'eau avec lesquels on peut faire un jet, si jamais, pour les yeux Oo). Après acide, j'applique la solution et je brosse avec les poils nylon. Puis rinçage à l'eau claire pour enlever tout dépot de sel.

HomdeCroMo a écrit:
Pour la sortie du bain, vous préconisez un rinçage dans solution de soude, ou à l'eau directement ?

Le savon de Marseille c'est très bien pour neutraliser les acides.

Ed Shutter a écrit:
Le savon de Marseille c'est très bien pour neutraliser les acides.

Et le savant de Marseille pour neutraliser les virus

clamar a écrit:

Ed Shutter a écrit:
Le savon de Marseille c'est très bien pour neutraliser les acides.

Et le savant de Marseille pour neutraliser les virus :lol!:

T'exagères. Les savons végétaux dits de marseille ne sont pas si nuls que ça. xD

Je fais la même chose que Ed à l'intérieur des tubes: eau savoneuse.

Ed Shutter a écrit:
Le savon de Marseille c'est très bien pour neutraliser les acides.

Plus un gras. la réaction base + gras donne du savon (la soude est une base pas un acide)

Perso c'est vinaigre, brossage, rinçage, chauffe au bleuet et dans l'huile.

Dans ton cas je pense que la solution ce serait de faire microbiller tes outils, ce qui leur rendrait leur aspect initial. Faut être outillé pour ça, ou alors sous-traiter, mais c'est radical...

George Abitbol a écrit:Perso c'est vinaigre, brossage, rinçage, chauffe au bleuet et dans l'huile.

Le Bleuet c'est un réchaud ? Dans quelle huile ?

Robur a écrit:Dans ton cas je pense que la solution ce serait de faire microbiller tes outils

Intéressant, je crois avoir vu ça dans des vidéos, c'est comme une projection de sable ? Clairement hors de ma portée, surtout vu l'enjeu sur les objets concernés.

Mais j'en ai sortis quelques uns de l'acide, déjà c'était efficace. La surface du métal commençait à devenir poreuse par la rouille !

Attention, à venir dans un prochain épisode, j'aurai des questions pour un cadre peint/chromé avec des points de rouille... je suppose qu'il faudra procéder différemment, mais chaque chose en son temps, je posterai des photos.

Quelle prise de tête...


Lavage, brossage, 4 litres de coca Zéro dans un couscoussier et trempage pendant une à deux semaines, séchage puis lavage au savon de Marseille.

Autre solution, le bronzage de l acier. Ça peut le faire. Ça protége après derouillage.

HomdeCroMo a écrit:

George Abitbol a écrit:Perso c'est vinaigre, brossage, rinçage, chauffe au bleuet et dans l'huile.

Le Bleuet c'est un réchaud ? Dans quelle huile ?

Lampe à gaz... et huile moteur. Ça reproduit le bronzage. J'ai fait des tests, ça ne rouille plus mais j'ai pas laissé traîné dehors non plus.

Pour le dérouillage je sais pas.

Récemment, j'ai rencontré un vieux dans une brocante qui achetait de l'outillage. Il m'a conseillé de frotter mes outils avec de la graisse d'oie pour les protéger de la rouille.

Pour le prix d'une conserve de cou d'oie, ou de canard, ça vaut le coup d'essayer

c'est se prendre la tête , les vieux mettaient ça dans une bétonneuse avec sable ou limaille de fer et pétrole ou gas oil puis
cire d'abeille chaude au plongé
un défaut dans la couche de protection c'est cautère sur jambe de bois
l"ennemi c'est l'oxygène , qui va créer des oxydes , chacun sa méthode afin de rendre étanche la protection , pas de panacée ..que des palliatifs

Pour ma propre gouverne, je référence ce fil d'un autre gogo qui a eu plein de détails sur l'électrolyse, en particulier la possibilité d'utiliser une alimentation de PC.

Acide phosphorique, il y en a suffisamment dans le Coca-Cola pour que ça fasse effet assez doucement.

Après je préfère souvent des dilutions moins élevées, mais il y a plus de chance que ça tourne mal.

Zéro c'est surtout pour ne pas attirer les mouches.

Et pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du Coca (ou si l'épicerie est fermée), il reste l'acide urique. Gratuit et toujours disponible.

HomdeCroMo a écrit:Je souhaite m'attaquer, à titre de test, à ces modestes outils déterrés de chez ma grand-mère :
j'ai trouvé est un "destructeur de rouille" Julien

Pour faire un retour de ce produit : je le trouve efficace.

J'utilise ce produit pour les support de roue en acier de la voiture qui rouille à chaque hiver avec le sel sur les routes.

Je badigeonne au pinceau et je le nettoie le lendemain avec un chiffon
L'acier brille comme neuf :-) Un petit coup de graisse et on est tranquille pour un an.

Pour des outils je pense qu'un bon nettoyage a l'acétone pour finir pour enlever le produit serait un plus. Le produit est très irritant.

Destructeur de rouille Julien très bien et pas trop onéreux. Un produit que j ai utilisé pour vélo, moto, auto et autres. Toujours un bon résultat. Ceci dit, je retraitais a l apret peinture derrière. Donc un peu different ici.