Comment adapter une fourche sans la couper......

Une personne de mon village m'ayant demande de passer voir un vieux vélo pour savoir quoi
en faire, je m'y rends. Je suis tombé des nues quand j'ai vu l'astuce utilisée pour compenser
la trop grande longueur de la fourche qu'ils avaient dû changer.
Un tube de 3 cm est rajouté au dessus du tube de direction, et le tour est joué.



Le vélo, datant des années 50 est passé du père au fils, qui a fait une cabriole et plié la fourche.
Réparation du vélo vers 1970 avec une nouvelle fourche pour vélo de 58 alors que le cadre fait 54.
Ce montage est l'oeuvre d'un réparateur polyvalent (cycles, tondeuses, petite mécanique, etc) qui
a cessé son activité en 1974.
Personnellement, je n'ai jamais vu une telle adaptation, ça fait penser aux vélos africains réparés
avec des bouts de fil de fer. Les astucieux ne manquent pas d'imagination.  

c'est un sauvage ce réparateur !!!

l'état du jeu de direction ...tout bouffé non ?

c'est un MERCIER ou un SAUVAGE-LEJEUNE ?

La rallonge peut se mettre après la cuvette mobile, ça peut dépanner un temps, mais surtout pas entre le roulement et la cuvette mobile

Ça picollait dur à l'époque

C'était pas un sauvage, mais un astucieux quand même, car il avait placé le jeu de direction àl'endroit,
les cuvettes dans le bon ordre. On va dire que c'était du rustique et il roulé quelques années comme ça,
pour aller au pain ou de l'autre côté du village.
J'ai une fourche de la bonne longueur, je vais la mettre pour prolonger la vie de ce vénérable vélo.....
Sans oublier de monter des pneus neufs, bien sûr.
Je ferai une photo le vélo terminé, à plus............

le "système D" a eu de beaux jours en France aussi. Là, on atteint un paroxysme.

Mais alors, y a- t- il une solution propre ? Ou bien existe- t-il des systèmes conçus pour adapter une fourche trop longue ?

Je pense que la logique voudrait que la tige soit raccourcie, adaptée à la hauteur voulue
et refiletée.            A part ça, je ne vois pas      

Il me semble que Prosper avait fait un montage plus dans la logique mécanique sur un de ses vélos…

Généralement nous coupions la fourche à longueur sans nous poser de question. Si le filetage était un peu juste en longueur, hop un coup de filière. Et il n'y a jamais eu de soucis. Quelques mécanos, sur des vélos hors normes ou des randonneuses intercallaient une rondelle entre l'écrou et le contre écrou, pas la rondelle traditionnelle mais d'une épaisseur de 1 à 2 cm..

On peut le faire de manière propre, en mettant le tube allonge entre la cuvette supérieure et le contre-écrou. Je l'ai fait sur plusieurs vélos (au lieu de couper la fourche) pour des personnes qui voulaient un guidon particulièrement relevé.
Voici celui qui me reste, monté sur un cadre d'un Motobécane TR2M :



Par contre, le tube allonge doit être précis. Il faut absolument que les coupes haute et basse du tube soient perpendiculaires à son axe, sinon le serrage du contre-écrou risque d'incliner la cuvette supérieure, avec comme conséquence un jeu de direction qui aura du... jeu et qui va s'user très rapidement.
Ici c'est une bague industrielle (bien coupée), le jeu de direction un Stronglight A9 (j'avais fait un stock en 25mm...), il est en place depuis au moins 12 ans, c'est parfait pour le moment

Donc il faut une pièce tournée.

Denis91 a écrit:Il me semble que Prosper avait fait un montage plus dans la logique mécanique sur un de ses vélos…

Je confirme, c'est sur mon "camion", autrement dit mon Tobec CT2, le vélo de courses :



Ce n'est rien d'autre qu'une très haute rondelle qui permet de remonter davantage la potence sans qu'elle soit dangeureusement sortie du pivot. Il y a, dans l'ordre de bas en haut : la cuvette vissée qui contient les billes, le support de butée de gaine du frein avant, un contre-écrou, ma super-rondelle et un autre écrou par dessus pour qu'elle reste en place.
Mais le pivot de fourche est bien fileté jusqu'à la cuvette supérieure (et un peu au delà pour pouvoir régler).

C'est tout à fait mécanique et n'a jamais bougé, et pourtant, il en a vu des vertes et des pas mûres, ce vélo ...

Prosperjunior, bien vu, ton assemblage me plaît plus que le mien car tu as le contre écrou directement sur la rondelle qui appuie sur la cuvette vissée. Donc au dessus, si ta bague allonge  n'est pas hyper parallèle, ça ne devrait pas influer sur le fonctionnement du jeu de direction  

Pour faire ça, tu as sûrement modifié ce contre-écrou pour faire sauter le rebord supérieur. Car normalement ce n'est pas possible de les faire descendre sur le pivot, ils "recouvrent" légèrement le tube du pivot !?

In fine, ta bague et l'écrou supérieur ne servent qu'à protéger la partie supérieure du filetage, c'est bien vu

Rantanplan a écrit:(...)

Pour faire ça, tu as sûrement modifié ce contre-écrou pour faire sauter le rebord supérieur. Car normalement ce n'est pas possible de les faire descendre sur le pivot, ils "recouvrent" légèrement le tube du pivot !?

(...)

Certains contre-écrous ne comportent pas cet épaulement, j'ai choisi un de ceux-là.
Je pense que l'origine du bricolage sur ton montage tien au fait que le "réparateur" n'avait pas de filière pour prolonger suffisamment le pas de vis jusqu'au sommet de la douille de direction, et c'est là où ça devient très discutable .

Pour ma part, j'ai prolongé le filetage pour que le montage soit mécaniquement "transparent".

Pour la petite histoire, mon ami Pedro, de Lisbonne, vélociste de Velocorvo a fait la même chose sur la randonneuse de Marie, à gauche sur la première photo du lien.
Telle que je la lui avais montée au départ, Marie était trop allongée sur sa machine, un changement de fourche avec un pivot plus long et le même système d'entretoise a permis de régler le problème en réhaussant la potence sans risque.
Une photo suivante montre d'ailleurs Marie parfaitement bien posée sur sa machine.
(La Serra da Estrela est le massif culminant du Portugal).

Sur certaines randonneuses d'avant-guerre, au cadre parfois bas proportionnellement à leur longueur, la douille de direction dépassait parfois de plusieurs centimètres du tube horizontal. (plus le pivot est long, mieux c'est ).
Quand on part d'un cadre existant, je considère qu'on a le droit d'adapter le matériel aux besoins, mais pas de faire n'importe quoi d'antimécanique ni qui puisse compromettre la sécurité .

prosperjunior a écrit:
Certains contre-écrous ne comportent pas cet épaulement, j'ai choisi un de ceux-là.
Je pense que l'origine du bricolage sur ton montage tien au fait que le "réparateur" n'avait pas de filière pour prolonger suffisamment le pas de vis jusqu'au sommet de la douille de direction, et c'est là où ça devient très discutable .

Je n'avais pas remarqué que certains de ces contre-écrous n'avaient pas l'épaulement, bon à savoir  
Le "réparateur", c'est moi, et non je n'ai pas la filière en 25mm  
Ceci dit, ça ne pose pas de problème mécanique d'augmenter l'épaisseur de la rondelle entre la coupelle supérieure et son contre-écrou, si les 2 surfaces d'appui de l'entretoise sont rigoureusement parallèles (au moins aussi bien que la rondelle d'origine en fait). Conscient de cela, j'ai pris une entretoise de qualité prévue pour ça. La fluidité reste parfaite plus de 10 ans après  
C'est un peu le principe des jeux aheadset :

prosperjunior a écrit:
Pour ma part, j'ai prolongé le filetage pour que le montage soit mécaniquement "transparent".
Pour la petite histoire, mon ami Pedro, de Lisbonne, vélociste de Velocorvo a fait la même chose sur la randonneuse de Marie, à gauche sur la première photo du lien.
Telle que je la lui avais montée au départ, Marie était trop allongée sur sa machine, un changement de fourche avec un pivot plus long et le même système d'entretoise a permis de régler le problème en réhaussant la potence sans risque.
Une photo suivante montre d'ailleurs Marie parfaitement bien posée sur sa machine.
(La Serra da Estrela est le massif culminant du Portugal).

Personnellement, je ne l'ai fait que dans le contexte du titre du sujet : adapter une fourche sur un cadre célibataire. En cas de couple officiel, je n'ai jamais prôné la séparation  

prosperjunior a écrit: Sur certaines randonneuses d'avant-guerre, au cadre parfois bas proportionnellement à leur longueur, la douille de direction dépassait parfois de plusieurs centimètres du tube horizontal. (plus le pivot est long, mieux c'est ).

Sur ces cadres, je me suis toujours demandé pourquoi ne pas faire arriver le tube "horizontal" en haut du tube de direction, ce serait meilleur mécaniquement justement. Comme ce sont généralement des cadres sans raccords, la soudure selon sa nature serait peut-être problématique ? Ou l'effort non repris dans un raccord, de nature à déformer le haut du tube de direction ?
En tout cas, ça donne un petit style que j'aime bien  

prosperjunior a écrit:Quand on part d'un cadre existant, je considère qu'on a le droit d'adapter le matériel aux besoins, mais pas de faire n'importe quoi d'antimécanique ni qui puisse compromettre la sécurité .

Je suis d'accord, et pourtant il y a pas mal de choses antimécaniques dans le monde du vélo.
J'ai en tête un exemple que j'ai survolé en cour de résistance des matériaux : Les tandems René Herse à cadre non haubanés. C'est mauvais  du point de vue étude de  structures en treillis. Ca marche (certains diront que ca donne du confort) car les raccords et soudures sont surdimensionnés, mais heureusement qu'il ne faisait que des bicyclettes, et pas des ponts