Ma randonneuse Follis 1976

clamar a écrit:

Robur a écrit:Et maintenant que tu connais sa marque tu peux appliquer des stickers sur le cadre

Au secours, pas de stickers sur un tel cadre, des filets peints ou rien.

Le problème c'est que faire réaliser des filets et un lettrage par un peintre spécialisé ce n'est pas le même prix que des décalcomanies.
De plus, ça ne peut se concevoir que si le cadre est remis en peinture.
Par ailleurs, je ne sais pas si en 1976 FOLLIS faisait encore faire des lettrages à la main sur ses vélos.

Loïc49 a écrit:

christelC a écrit: ...De mon côté je trouve la selle très jolie mais je suis réservée sur le confort

Bonjour,
Vous avez une très belle randonneuse, profitez-en !
C'est vrai que le " confort " d'une Brooks est rustique à l'origine, même avec la mention " rodée main ". Il ne faut pas partir rouler avec une selle en cuir neuve, c'est s'exposer à des douleurs inévitables. Il convient de la roder, chez soi, à la main. Eviter quand même la fameuse huile de pied de bœuf, surtout sur le dessus du cuir, en mettre éventuellement dessous. En appuyant très progressivement les flancs de la selle et un peu le dessus sur le bord arrondi d'une baignoire (par exemple ou autre solution identique, penser à protéger la baignoire) on arrive, avec la patience d'un randonneur au long cours, à assouplir la fameuse selle et à transformer ce bout de bois en quelque chose d'agréable dont on ne peut plus se passer !
Variante en laissant la selle sur le vélo : assouplir les flancs et le dessus (protégés par un tissu) avec un rouleau à pâtisserie, de la patience et un peu de forces.

Concernant le graissage des selles il y a un post assez copieux sur ce forum, et sur you tube tu trouveras une floppéée de tutos sur le graissage des BROOKS, en anglais le plus souvent.

L'huile de pied de boeuf est inopérante. J'avais récupéré une selle complément desséchée que j'ai saturée d'huile de pied de boeuf, sans jamais réussir à l'assouplir.

En revanche BROOKS vend sa propre graisse. La taille du pot parait ridicule pour le prix (Autour des 25 euros) mais la graisse est très efficace.

Je me suis probablement mal exprimé. Mon propos n'était pas de parler du graissage des selles, souvent inutile car pas nécessaire du tout. Je voulais juste expliquer qu'une selle de cuir doit être préparée avant d'aller rouler même si elle porte la mention rodée main.

Un peu de mécanique cet après-midi

1) problème de démontage des roues :

J’arrive à ouvrir le frein avant et la roue sort même avec le pneu gonflé
Donc c’est bien le frein arrière qui a un problème.
Une petite pièce (en jaune) est semble-t-il grippée dans le corps (en vert) et du coup, elle empêche les mâchoires de s’ouvrir quand on pivote le petit levier (rouge)



Du coup, j’ai pas tout démonté comme sur la photo , j’ai tenté un peu de dégrippant, on verra…

2) changement gaine frein arrière :

Un des passages de gaine sur le tube supérieur est écrasé et empêche d’installer une gaine neuve. En voulant le remettre d’aplomb tout doucement avec une pince multiprise, il s’est en partie cassé
Mais la gaine est quand même maintenue .

A suivre

Bricolage du samedi matin :

1) montage du centreur de roue envoyé par alf :
Montage pas de souci, par contre quand l’axe du moyeu est en contact des 2 côtés sur les centreurs de roue, eh ben la roue est pas dans l’axe du cadre



J’ai vérifié que j’avais monté correctement et j’ai pris des dimensions sur les 2 centreurs : identiques !!
Du coup, je ne sais pas d’où vient ce problème d’alignement ça risque de se terminer avec une lime ronde pour raboter un des 2 centreurs

2) frein arrière :
Le WD40 a fait son effet et les pièces sont à nouveau mobiles entre elles. Installation câble et gaine neuve : ça freine mieux qu’avant mais ça ne permet toujours pas de démonter la roue arrière sans démonter les patins. Même sans câble de frein installé , les mâchoires ne s’ouvrent pas plus et ne laissent pas passer la roue avec le pneu gonflé

Ces freins sont vraiment pas terribles je trouve, car il n’y a aucun moyen d’améliorer la tension du câble avec un « barrel adjuster »

3) jeu manivelle gauche :
J’ai acheté une clé à tube pour une vis de 16 sur plat. Pas de bol, elle fait 22,3mm sur l’extérieur quand le filetage pour l’extracteur du pédalier est à 22mm. Du coup elle rentre pas et si quelqu’un a une astuce pour ce problème , je prends

christelC a écrit:
3) jeu manivelle gauche :
J’ai acheté une clé à tube pour une vis de 16 sur plat. Pas de bol, elle fait 22,3mm sur l’extérieur quand le filetage pour l’extracteur du pédalier est à 22mm. Du coup elle rentre pas et si quelqu’un a une astuce pour ce problème , je prends

Peut-être avec une clé à bougie de 16, c'est peut-être plus fin que ta clé à tube

Bonjour, à part meuler le pourtour de ta clée à pipe, pas d'autre solution. Tu peux le faire sur un touret ou plus "rock'n Roll" avec une meuleuse à disque ou à bande.

Pour ton point 1), il faut vérifier la géométrie du cadre et notamment le centrage des pattes.
Voici la vidéo de Fred qui l'explique bien : https://www.youtube.com/watch?v=GCa7LUlqwbE

Ok je regarderai ça avant de sortir la lime.

Pour la vis du pédalier , j’ai trouvé l’outil adéquat à l’atelier du Chat Perché pas loin de chez moi.

padetraka a écrit:Peut-être avec une clé à bougie de 16, c'est peut-être plus fin que ta clé à tube

Et même un peu plus que "peut-être" (en tout cas je m'en suis toujours sorti comme çà : clef à bougie de tondeuse à gazon)

Bon, j’ai suivi la méthode de Fred pour le géométrie et j’ai trouvé 2-3mm de plus (incertitudes de mesure) côté transmission par rapport à l’autre côté .
Ça me paraît cohérent avec le fait que ma roue se décale côté opposé à la transmission.
En même temps j’ai l’impression que c’est quand même peu comme écart (mais je n’ai aucune expérience sur le sujet) et le défaut semble s’atténuer quand je serre la roue.

Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je vais essayer de corriger en limant un petit peu le centreur côté transmission

christelC a écrit:Pour la vis du pédalier , j’ai trouvé l’outil adéquat à l’atelier du Chat Perché pas loin de chez moi.

Super atelier

3mm d'écart d'un côté c'est beaucoup au niveau du tube de selle, ça veut dire que l'écart est encore plus grand au niveau des pattes.
Je m'occuperai de corriger ça avant de limer quoique ce soit.

Pour préciser , j’ai mesuré 3,1cm et 2,9cm de part et d’autre du tube de selle jusqu’à l’élastique (encadré rouge)



Redresser je suis pas outillée et je m’y risquerai pas par peur de faire plus de mal que de bien

Le "fil" que tu utilises est vraiment large... Il se pourrait que tu sois dans l'erreur de mesure avec ça déjà.

Par contre, avant de craindre un désalignement (?) d'une des bases/haubans, ça vaut toujours la peine de vérifier que les 2 pattes se trouvemt rigoureusement l'une en face de l'autre. Ce phénomène est beaucoup plus commun que l'autre: la jointure patte/tube en voit de toutes les couleurs et la plupart des cadres acier finissent par se tordre un tout petit peu de ce coté. Pour ça, l'outil à utiliser est le suivant:



Vite fait, l'utilisation est illustree ici:



Je vérifie ça à chaque révision de mes vélos. Et c'est toujours nécessaire ;) Les roulements te remercieront. Ca se trouve forcemment dans ton atelier.

frob a écrit:Le "fil" que tu utilises est vraiment large... Il se pourrait que tu sois dans l'erreur de mesure avec ça déjà.

J’ai volontairement pris un élastique un peu large (7mm) pour mesurer la distance entre le tube de selle et le bord de l’élastique
Ça m’a paru plus précis qu’un fil plus fin à condition que l’élastique soit orienté de la même manière de chaque côté du tube

christelC a écrit:Bon, j’ai suivi la méthode de Fred pour le géométrie et j’ai trouvé 2-3mm de plus (incertitudes de mesure) côté transmission par rapport à l’autre côté .
Ça me paraît cohérent avec le fait que ma roue se décale côté opposé à la transmission.
En même temps j’ai l’impression que c’est quand même peu comme écart (mais je n’ai aucune expérience sur le sujet) et le défaut semble s’atténuer quand je serre la roue.

Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je vais essayer de corriger en limant un petit peu le centreur côté transmission

Est-ce que ta roue se place facilement dans les pattes. Combien as-tu de pignons ?

oui, la roue se met facilement dans les pattes, je n'ai pas besoin de les écarter pour faire rentrer le moyeu arrière.
J'ai une roue libre 5v et j'ai mesuré 124mm entre pattes

christelC a écrit:oui, la roue se met facilement dans les pattes, je n'ai pas besoin de les écarter pour faire rentrer le moyeu arrière.
J'ai une roue libre 5v et j'ai mesuré 124mm entre pattes

A une certaine époque on est passé de 5 à 6 pignons et souvent la transformation s'est faite en écartant les bases. Sur un vélo qui a été modifié au fil des années, on a parfois des surprises, et il faut tout envisager.
Vérifie le parallèlisme de tes pattes. Le cas échéant vois si un vélociste ne pourrait pas tout bonnement te le contrôler, bien que la plupart prèfèrent te vendre un vélo que faire ça.
Si c'est bon la seule hypothèse qui reste ce sont les butées d'axes qui sont différentes et provoquent cet angle de la roue.

Allez, ça avance (doucement hein…)

Retour à l’atelier du chat, j’ai effectivement trouvé l’outil indiqué par frob et voilà ce que ça donne :

Avant    



Après



Il reste un petit chouille de désalignement mais j’ai pas voulu aller plus loin, le mieux étant parfois l’ennemi du bien. J’espère ne pas avoir fait de bêtise.

Concernant le problème de démontage de la roue arrière , j’ai monté pour essai un frein CLB avec vis de tension et là, aucun problème pour démonter la roue. Et le freinage est meilleur. Bref les freins Zeus vont dégager.

J’ai changé la roue libre pour une cyclo en 14-28 et mis une chaîne neuve. J’ai remonté seulement les plateaux de 32 et 42 avec des vis cheminées classiques, le 52 étant inutilisable pour moi. Et mauvaise nouvelle : la manivelle gauche a du jeu sur l’axe, même vis serrée a fond je pense qu’il faut envisager un changement de pédalier ou à minima trouver une manivelle gauche    …

Bravo Christelle o/

Est-ce que la roue arrière est toujours autant desaxée ?

Tu penses mettre quoi comme freins ?

La roue arrière n’est quasi plus désaxée objectif atteint

Pour les freins, je sais pas trop pour l’instant. Faut que je voie aussi ce que je vais faire pour le pédalier.

oh, ça s'est super ! ^^

Une manivelle de Stronglight 99 peut se trouver. Dans "je cherche" ou sur LBC (quand on écoute un podcast, ça occupe les doigts ;D).

De bêtes MAFAC (racer ou compétition si pas trop courts) se trouvent à la pelle, freinent correctement, ne sont pas compliqués à régler, et n’iraient pas mal sur cet engin. Mais il faudrait s'assurer que tu as la place pour une butée dans le jeux de direction.

frob a écrit:Une manivelle de Stronglight 99 peut se trouver.

Oui, enfin... Le problème, c'est que ta manivelle gauche s'est desserrée, que le jeux a probablement arrondi le carré et que ce phénomène se produit beaucoup plus souvent à gauche qu'à droite, parce que la force de pédalage y opère dans le sens inverse du serrage de la visse (alors qu'à droite, c'est l'inverse). Résultat: on trouve beaucoup plus de manivelles droites saines que de gauches. T-T

(Pourquoi d'ailleurs les vis de serrage n'ont pas de filetages inversés, puisqu'on l'a bien fait pour les pédales ?)

René herse a fait des pédaliers avec un pas inversé pour la vis de manivelle gauche... Mais je ne sais pas si d'autres ont continué

Au risque de jeter un pavé dans la mare : j'ai bien envie de le passer shimano (pédalier et freins), après tout j'ai déjà du shimano pour les dérailleurs et manettes

Juste trouver les composants de la bonne époque...