Montage randonneuse légère sur cadre Stella

Bonjour les gogos,

Avant tout je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année, de beaux vélos et de projets à concrétiser
Pour ma part je vais commencer par me monter une petite randonneuse légère pour faire des sorties à la journée, et surtout me remettre en forme après quelques années pas trop glop glop... Enfin bref, pour se faire j'ai à ma disposition 2 cadres qui pourraient constituer une bonne base, un stella et un libéria. J'ai également à ma disposition un groupe huret success titane, un pédalier stonglight 99, une paire de roues et quelques périphériques.




Le Libéria : cadre reynolds 531 que je daterais fin 70 au vu des raccords bocama compétition 78 (apparus fin 1977) 2,95 kg (cadre+fourche), pattes simplex, entre bases 126, peinture état acceptable. La taille 50.5 x 54 est un peu trop petite pour moi je pense mais pas incompatible, je fais 1m70.




Le Stella : cadre durifort, que je pense être de la première moitié des années 70, un peu plus de 3kg (cadre + fourche), pattes Huret, entre bases 126, les chromes arrières sont nickels, à la fourche bof, et la peinture est pas top. Taille 52.5 x 54

Après moultes réflexions, mon choix s'est porté sur le stella, les pattes étant compatibles avec le dérailleur, la taille qui me correspond plus, les chromes à l'italienne que j'aime bien.

Enfin voilà pour la présentation, y'a plus qu'à... Si vous avez des suggestions, des infos sur ces cadres sont les bienvenues évidemment.

Merci, Fred

Après un bon nettoyage







Les couleurs sont ravivées mais la peinture est bien écaillée par endroits. Je verrais bien plus tard pour le repeindre.
Je vais pouvoir faire un premier montage à blanc.

Pour éviter le retour de la corrosion, tu peux toujours faire quelques retouches sur ta peinture avec un vernis à ongle : c'est pas cher, ça sèche vite et il y a beaucoup de teintes disponibles !
La teinte verte me fait penser à mon Helyett.

Spockangel a écrit:Pour éviter le retour de la corrosion, tu peux toujours faire quelques retouches sur ta peinture avec un vernis à ongle : c'est pas cher, ça sèche vite et il y a beaucoup de teintes disponibles !
La teinte verte me fait penser à mon Helyett.

Oui j'y ai pensé.. bon le challenge c'est d'entrer à Sephora avec ma fourche sans me faire sortir par la sécurité Sinon je pensais aussi à un stylo de peinture genre motip, mais les choix de teinte sont limités, en tout cas en boutique. Je vais demander à ma nièce qui fait du nail art si elle a pas du vert en stock.
Pour les chromes de la fourche je pensais mettre du rustol, ça ne craint rien ? et si non est-ce que ça risque pas de matifier le chrome ?

Le Rustol c'est pas très beau. Il faudrait plutôt essayer le Zebracier, c'est une pâte genre cirage couleur métal qui permet de protéger de la corrosion et restaurer un aspect acceptable pour les chromes.
Il existe aussi des stylos ou marqueurs couleurs chrome. c'est utilisé en modélisme et l'effet est assez étonnant, mais je ne sais pas si ça résiste bien aux intempéries. Peut être en vernissant ?
Enfin pour la couleur j'utilise pour mes retouches de la peinture à maquette Humbrol Enamel. C'est pas cher (2 ou 3 Euros le très petit pot) mais c'est de la peinture glycéro donc ça résiste bien en extérieur. Le problème c'est d'obtenir la bonne teinte en couleur métal brillante.
Voir le nuancier :


Enfin pour une peinture complète (j'avais commencé à me renseigner pour mon Helyett) :


 il existe chez Sprido des nuances candy, par exemple le vert Honda 125 SL :


Ou le vert Motobécane vélo :

Mais évidemment c'est plus cher.

Intéressant, je vais regarder sur les sites de modélisme pour ces stylos de retouche, finalement c'est vrai que juste couvrir les petits spots de chrome disparus serait plus judicieux, quitte à renouveler l'opération de temps en temps. Pour le vert ça n'a pas l'air d'être une peinture métallisée, il n'y a pas le paillettage caractéristique.

Attention de ne pas confondre peinture à paillette style années 70 avec des grosses paillettes de métal,  et métallisée où les particules de métal ne sont pas visible.
Ce doit être du "candy", c'est à dire un vernis vert transparent avec une sous couche de peinture argent. C'est le cas sur mon Helyett, et c'est ça qui est difficile à retoucher.
D'où l'intérêt du vernis à ongle un peu transparent...
D'où l'intérêt aussi de la Humbrol, parce que la peinture métallisée est en fait un mélange vernis teinté et base argent.
J'ai retouché la peinture de mon Breezer Thunder de 1994 (couleur "Cobatl Blue" candy) en ne mélangeant pas la peinture. J'ai pris avec la pointe d'un pinceau un peu de ce vernis qui est en surface du pot pour faire les retouches sur les éraflures du cadre qui avaient été préalablement passées à la peinture argent. On a donc un effet "candy" et je dois reconnaitre que c'est pas mal du tout.
Mais j'ai eu de la chance car le vernis était très proche de la couleur d'origine. Les retouches un peu partout sont presque invisibles.

https://www.oupsmodel.com/molotow-peintures/62168-molotow-703102-marqueur-rechargeable-liquid-chrome-pointe-2mm-4250397625485.html

Je vais essayer ça

Ça va pas être évident de faire une retouche discrète...

Ça va pas être évident de faire une retouche discrète... [/quote]

C'est même sûr que ça se verra un peu mais bon, c'est mieux que de refaire une peinture complète, le vélo perdrait de son authenticité et de son charme. Avec ses stickers d'époque, il est top.

Freddo a écrit:Pour les chromes de la fourche  je pensais mettre du rustol, ça ne craint rien ? et si non est-ce que ça risque pas de matifier le chrome ?

Ca peut rendre mat un peu. Tout dépend du chromage et de la quantité que tu mets dessus. Il est possible de faire des couches assez fines. Tu peux polish vigoureusement, puis passer copieusement à l'acétone + chiffon impécable pour enlever les dépôts du polish & dégraisser en profondeur, puis appliquer une couche fine. Tout est dans le pinceau et le geste. Attendre loooooooontemps avant que ça sèche (en dessous de 20C, la polymérisation complète peut durer quelques semaines, mais d'expérience me semble plus homogène/durable). Ca ne devrait ni rendre trop mat, ni trop jaunir. Il existe des vernis synthétiques spécifiques, que je ne connais pas. ^^

Pour les vernis à ongle, tenir compte du fait que les pigments peuvent changer de couleur (parfois radicalement) avec le temps et l'exposition aux UVs. J'avoue faire partie de la brigade 0 retouches :-}

Je vous comprend tout à fait, moi-même j'essaye au maximum de garder mes restaurations (vélo ou autre) avec la patine acquise au fil des années.. Mais les éclats de peinture, sur la fourche en tout cas, sont vraiment importants et j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter là, et ça me gêne un peu. J'y ai donc réfléchi cette nuit, je vais donc essayer de faire des mélanges de vert avec de l'enamel, puis stabiliser la dégradation au rustol (à l'aérographe, le résultat sera plus fin et homogène je pense) en ce qui concerne la fourche, et juste quelques retouches sur le cadre. Et puis plus tard si je me sens bien sur la machine, j'envisagerai une peinture neuve si possible à peu près identique car ce vert est vraiment beau et profond. Les stickers sont introuvables malheureusement, le seul qui en faisait sur EBay a fermé boutique, et All stickers sont aux abonnés absents....

Freddo a écrit:
Pour les chromes de la fourche  je pensais mettre du rustol, ça ne craint rien ? et si non est-ce que ça risque pas de matifier le chrome ?

Dérouillage à l'acide phosphorique au pinceau et retouche avec de la peinture pour maquettes. Ensuite on peut envisager une couche de vernis incolore.

Ed Shutter a écrit:

Freddo a écrit:
Pour les chromes de la fourche  je pensais mettre du rustol, ça ne craint rien ? et si non est-ce que ça risque pas de matifier le chrome ?

Dérouillage à l'acide phosphorique au pinceau et retouche avec de la peinture pour maquettes. Ensuite on peut envisager une couche de vernis incolore.

Ok, merci je retiens la technique

Aller, premier montage à blanc avec les pièces que j'ai pour l'instant :











J'essaye d'être le plus cohérent dans le choix des périphériques, mais bon pour l'instant je fais avec ce que j'ai, ça évoluera certainement au fil du temps :

- Dérailleurs Av et Arr, manettes de dérailleur: Huret Success
- Pédalier stronglight 99, en 50/40/32
- Roue libre maillard course 15/26
 Le groupe success a une capacité de 31 si je ne me trompe pas, ce qui me laisse une petite marge pour jouer avec les pignons /plateaux
- Jantes Mavic ma3 (15c)
- Moyeux campa record grandes flasques
- Etriers de freins : mafac 2000 (oui je sais les patins sont à l'envers pour certain   ...)
- Pour le poste de pilotage j'ai un guidon + potence 3ttt que j'avais sous la main, je sais pas encore comment ça va évoluer
- leviers de frein mafac, mais je me laisserais bien tenter par des doubles commandes

Bonjour, je me questionne à propos des différents types de guidons et des leviers de frein. J'ai principalement utilisé des VTT et je ne suis pas très à l'aise avec les cintres route, question d'habitude je suppose. Donc je me demande si je dois plutôt monter un ceintre droit, ou un ceintre course avec freins double commande ou juste des guidonnets pour éviter de changer de position à chaque petit freinage. Les ceintres plus anciens type "randonneurs" tout en courbe, ont-ils un avantage particulier ?

Les cintres randonneurs ne sont pas "tout en courbes" (au contraire des "course"), mais dits "carrés". Ils offrent l'avantage (qui est une quasi-nécessité dès que le nombre d'heures de selle devient important) d'offrir au moins quatre positions de façon à s'adapter aux circonstances ou éviter d'éventuelles ankyloses :
- En haut du cintre, pour flâner "le nez au vent"
- dans les coins en haut pour la route lambda
- sur les côtés avec la paume en dehors du cintre sur mauvaise route pour faire "amortisseur"
- aux cocottes si on veut aller vite ou s'il y a du vent, ou encore si on risque d'avoir besoin de freiner
- en bas du cintre si on veut aller très vite, qu'il y a beaucoup de vent ou dans les longues descentes (de col par exemple) pour doser le freinage aux petits oignons ...

Je déconseille formellement les freins guidonnets dont la course est trop limitée et qui ne permettent ni un freinage optimisé ni puissant.
Pour la même raison, les doubles commandes sont une fausse sécurité psychologique, car ils limitent la course des poignées.
Les cintres droit ou "ville" sont à réserver à... la ville , où  les freinages sont plus fréquents mais ne nécessitent pas la même finesse dans le dosage.

Une randonneuse, c'est fait pour randonner, il faut donc les accessoires qui permettent de le faire en sécurité dans les circonstances que tu risques de rencontrer sur la route, sur des distances qui peuvent être importantes.
Si ce n'est pas pour cet usage que tu montes ce vélo, tu n'as pas besoin d'une randonneuse.

Pour aller chercher le pain, mieux vaut un vélo de ville ...

Merci pour ta réponse Prosper, lol bien sur ce n'est pas pour aller chercher le pain que je monte ce vélo  j'ai mon peugeot routier pour ça  , quand je parlais de "tout en courbe" c'est ce genre là :



Versus :

Bonjour,
J'ai un petit soucis avec le dérailleur, un frottement de la chaine sur la chape au niveau de la roulette basse sans dents,la chaine en fait ne reste pas bien centrée... est-ce normal avec ce système ?  

Il doit te manquer une pièce : normalement çà ne frotte pas ...

prosperjunior a écrit:Il doit te manquer une pièce : normalement çà ne frotte pas ...

Bé non j'ai vérifié sur l'éclaté il manque rien... j'ai le même écart en haut et en bas entre chaque côté de la chape

Essaye un pignon avec dents

Et si tu détourne ton galet du bas, la chaîne frotte sur le coté droit ou toujours à gauche

Et l'alignement global de la chape ? J'ai vu des Huret qui avaient pris du jeu au niveau
du serrage de la chape (trop serrée ou trop libre) . Honnêtement j'en ai même redressé
avec une grosse clé sans souci..............

Shimagnolov a écrit:Essaye un pignon avec dents

J'y ai pensé, encore faut-il trouver un galet de ce type à roulement et qui coute pas un bras ! ...

Je viens de remarquer que ça dépend du braquet, pour les "centraux" la chaine reste assez alignée, et selon les braquets bas ou haut ça serre à droite ou à gauche, ce qui est finalement logique puisque la chaine a un peu de jeu latéral sur le galet lisse (peut-être qu'il s'est désépaissi à l'usure ).
Celà dit ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement du dérailleur, mais les frottements en mécanique c'est jamais très bon surtout métal contre métal...