Motobécane (C2 ?) en utilitaire ville et chemins tout temps

Voici mon Artaban, un course Motobécane de 1978 (d'après le premier propriétaire) acheté 30 francs en 1998 en état moyen sur un vide grenier pour rentrer chez moi
En 2004, je l'ai totalement démonté et transformé en vélotaf à usage intensif avec des trajets en train, de la ville, des chemins dans les bois, du dénivelé, etc...


Le cadre comporte des tubes Vitus 172 et des œillets bien utiles. Je l'ai badigeonné d'antirouille transparent (Rustol).
J'ai changé la fourche pour une récupérée sur un cadre des années 50, car plus longue et permettant le montage des pneus de cyclocross dans les garde-boue.
Le guidon d'origine est coupé et retourné, équipé de leviers Campagnolo 8V, en accord avec les dérailleurs (ensemble de récupération...)
Jantes Bianchi de récupération, avec des attaches antivol.
Garde-boue Bluemels très utiles l'hiver surtout dans les bois...
Porte bagage et sacoche étanche fixée de manière permanente, pour transporter mes affaires.
J'ai enrobé le tube horizontal de bande de coton, enduite de gomme laque, car le vélo est souvent attaché sur des poteaux, donc ça le protège.
J'ai installé un pédalier et un boitier de pédalier de VTT (pour les petits développement utiles sur les chemins pentus).
A ce sujet, j'ai constaté que le standard de mon tube de pédalier était le   suisse , donc j'ai supprimé quelques filets de mon boitier BSC Shimano, et ça passe (et ça tient !). Ici, GeoffroyLux constate sur son Tobec 1984 que c'est du BSC !?!? Ils ont peut-être changé entre temps...
La poignée en bois, c'est pour le porter dans les escaliers.

J'ai beaucoup roulé avec ce vélo, plusieurs dizaines de milliers de km.
J'avais 2 paires de roues, une pour l'hiver avec des pneus de cyclocross, mais j'ai fini par user les jantes avec les freins, la jante avant devenue trop fine a éclaté une nuit dans les bois, avec une cascade à la clef...  

Et maintenant, je pense que j'arrive aussi au bout avec les jantes Bianchi (été), je vais devoir les changer avant l'accident :


Je vais en profiter pour mettre une roue avant à dynamo intégrée, marre de gérer la charge des 2 packs de batteries pour l'éclairage...

C2 ou Tr2... pour le cadre.
Tu as du mérite de rouler autant avec ce cintre et cette position.

nficanas a écrit:C2 ou Tr2... pour le cadre.
Tu as du mérite de rouler autant avec ce cintre et cette position.

Y a t il une différence entre un cadre C2 et TR2 ? Faudra que je regarde, j'ai quelques documentations.

Pourquoi dis tu cela au sujet de la position du cintre ?
Elle devrait selon toi être douloureuse ?
Elle est pourtant établie par un procédé hautement scientifique (autrement dit juste par approximations successives... ).
Pendant plusieurs années, j'ai passé 2 x 1 heure par jour ainsi et c'est en essayant diverses positions, ce que j'ai trouvé de mieux. Mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose ?
Je suis un peu plus relevé que sur le cintre course avec les mains aux cocottes, mais pas trop.
La paume vient en appui sur le cintre et ne glisse pas vers l'avant si je relâche la main, ce qui évite la crispation (alors qu'en position 3 sur un cintre route comme ICI, mon poignet a tendance généralement à glisser vers l'avant si je ne maintiens pas ma main serrée)
La poignée de frein est bien accessible, utile en ville.
Bon, ça mériterait presque un sujet à part, mais je suis preneur de toute suggestion !

J'ai enfin ma nouvelle jante avant avec une dynamo Shimano 3N72 intégrée. faut que je monte un nouveau phare, un nouveau feu aussi !

J'ai profité du confinement pour changer ma roue avant, mon phare et mon feu :


Le phare ne fait pas du tout vintage car ce n'est pas la priorité sur ce vélo qui doit surtout être efficace et laid pour être antivol. C'est un "Prophète" 70 lux, avec fonction "standlight". Je suis impressionné car le flux lumineux est intense et la zone éclairée est très bien maîtrisée, pas d'éblouissement des véhicules est face si le phare est bien réglé.

L'ensemble avec la dynamo dans le moyeu freinent tellement peu que c'est imperceptible une fois sur le vélo, donc je laisse la lumière en permanence.

Très chouette vélo ! On sent qu'il roule et qu'il prend la forme dont tu as besoin.
Au niveau de la position, pas trop compliquées d'accès les gachettes pour faire redescendre plateaux&pignons ?

Quant à ta nouvelle lumière, tu as l'air d'en être content, tu la conseillerais ? La mienne me permet plus d'être vu que de voir ..

Si un jour ta fourche venait à trop subir, je trouve que les fourches des vieux riverside sont bien pratiques (faciles à récupérer, en 700, tasseaux pour cantilevers, oeillets pour GB et Porte bagages)

cin_aed a écrit:Très chouette vélo ! On sent qu'il roule et qu'il prend la forme dont tu as besoin.
Au niveau de la position, pas trop compliquées d'accès les gachettes pour faire redescendre plateaux&pignons ?

Merci  
Alors non, l'accès aux gâchettes ne pose pas de problème. Je pense que c'est assez similaire à la position en fond de cintre sur un course !?
Je ne me suis jamais fait la remarque, mais il est vrai que j'ai des mains plutôt grandes.

cin_aed a écrit:
Quant à ta nouvelle lumière, tu as l'air d'en être content, tu la conseillerais ? La mienne me permet plus d'être vu que de voir ..

Oui, j'en suis très content, et je la recommanderais sans hésiter, pour le prix payé (16 euros en promo). Comparé à mes anciennes B&M 10 ou 20 LUX (qui ont 13 ans, elles étaient bien pour l'époque), c'est... le jour et la nuit. Je monte des chemins de nuit en forêt, à une allure de sénateur, et ça éclaire décemment dès 7km/h environ. Dommage que le condensateur de la fonction "standlight" ne permette pas de "lisser" la tension pour éviter le scintillement entre 3 et 6km/h. Je donne les vitesses a vue de pif, je n'ai pas de compteur  

cin_aed a écrit:
Si un jour ta fourche venait à trop subir, je trouve que les fourches des vieux riverside sont bien pratiques (faciles à récupérer, en 700, tasseaux pour cantilevers, oeillets pour GB et Porte bagages)

Je note, merci.
A noter que sur ce vélo, j'ai changé la fourche il y a peut-être 20 ans. C'est celle d'un très vieux course ou randonneuse, des années 40 ou 50, que j'ai recyclé ici car elle a les œillets de garde-boue, et les fourreaux sont suffisamment longs pour permettre le montage de pneus de cyclo-cross 700x30 (ma monte hiver pour passer dans les bois...) et des garde-boues par dessus.
J'ai encore la fourche d'origine dans un coin de la cave, de mémoire, les fourreaux sont 5mm plus courts...

Et voilà, j'ai enfin réuni tous les éléments pour remplacer ma transmission
Généralement je ne change que la chaîne après vérification avec une jauge. Mais là je suis arrivé au bout d'un cycle, les 3 plateaux et la cassette sont aussi rincés
Je suis en 8V mais j'ai trouvé d'occase les dérailleurs et poignées Campa en 9V (vendus comme vintage, pour moi c'est neuf ).


Comme je le disais dans un autre sujet, les plateaux intermédiaire et petit s'usent trop vite en dural, zicral, etc ... Donc j'essaie de les prendre en acier, c'est plus durable. La chaîne est un modèle que j'ai eu à un prix intéressant par lot.
Y a plus qu'à trouver du temps pour monter tout ça.
J'hésite à en profiter tant que tout est neuf pour tenter la lubrification à la cire, évoquée sur le forum...

Rantanplan a écrit:
Comme je le disais dans un autre sujet, les plateaux intermédiaire et petit s'usent trop vite en dural, zicral, etc ... Donc j'essaie de les prendre en acier, c'est plus durable.

Ça n'est pas faux.

Je le trouve super ton vélo et cela me donne des idées pour rééquipement un vieux Peugeot City de la même époque. Il me sert tous les jours comme toi pour aller au travail. Il parcourt du bitume mais aussi des chemins de terre.

J’ai oublié : je ne sais pas trop quelles pièces monter dessus car je ne connais pas les standards pour cette marque et je commence dans la mécanique vélo.

Bonjour Nico
Désolé je n'avais pas vu ton message. Si tu ne l'a pas encore fait, il faut que tu présentes ton vélo avec quelques photos, et tu poses précisément tes questions sur les pièces que tu veux changer. Nul doute que quelque gogo te répondra sur le standard probable des pièces concernées

Bonjour et merci pour ta réponse, je vais des photos dés que possible.

Rantanplan a écrit:(...)
J'ai installé un pédalier et un boitier de pédalier de VTT (pour les petits développement utiles sur les chemins pentus).
A ce sujet, j'ai constaté que le standard de mon tube de pédalier était le   suisse , donc j'ai supprimé quelques filets de mon boitier BSC Shimano, et ça passe (et ça tient !)

Comme on me pose parfois la question de l'adaptation d'un boitier de pédalier "récent" sur mon vieux Motobécane, j'ai retrouvé une photo qui permet de montrer la chose. Le cadre étant au standard "Suisse", les filetages sont dans le même sens que le standard BSC. Seul le pas et le diamètre diffèrent, mais très faiblement. Ce qui fait qu'en supprimant quelques filets, ça se monte. Il faut trouver le bon nombre de filets à laisser pour que l'on puisse le visser complètement sans bousiller les filets, mais qu'il y en ai suffisamment pour que ça tienne bon.
Voici mon boitier avec passage à la meule :


A noter que ce boitier n'a pas bougé et est encore fluide sans entretien après plus de 50.000 km par toutes saisons et pas mal de chemins. Je ne sais plus quelle gamme c'est chez Shimano, mais mon noble vieux Spécialités TA au jeu pourtant réglé au poil a fait bien moins.

J'adore voir ce genre de vélo, utilisé et modifié pour être adapté à son usage.
Par contre pour l'entraxe de la roue arrière comment est-ce que tu as résolu le problème ? Écarté les bases?

Je crois que... je n'ai rien fait
Il me semble qu'a chaque fois que j'ôte et remets la roue (bon c'est rare), je tire un peu sur les bases pour que le moyeu se mette en place. Pas terrible surtout que je serre l'axe sur des pattes ne sont plus parallèles du coup...
Ca fait 17 ans et plus de 50.000 km (dont beaucoup de chemins) que ça roule très bien ainsi, donc une petite voix me dit de ne rien changer...
Mais une autre me dit qu'à l'occasion du changement de ma roue arrière, il faudrait remédier à cela. Comme je l'ai déjà fait sur d'autres cadres, en refaisant l'écartement et le parallélisme des pattes. C'est typiquement le genre de cadre qui le supporte bien

D'accord, oui quand ça roule on change rien sauf si ça use plus vite un truc.
Là je ne pense pas en l'occurrence.
Oh il en a fait des km dis donc ! En même temps en 17 ans c'est normal.

C'est pas du tube hyper fin donc je pense que oui ça doit être faisable. Et c'est pas de l'alu.
Pour écarter les bases tu fais comment ? J'ai vu la méthode de muzarde.com mais ça me semble un peu aléatoire quand même

Rantanplan a écrit:

Rantanplan a écrit:(...)
J'ai installé un pédalier et un boitier de pédalier de VTT (pour les petits développement utiles sur les chemins pentus).
A ce sujet, j'ai constaté que le standard de mon tube de pédalier était le   suisse , donc j'ai supprimé quelques filets de mon boitier BSC Shimano, et ça passe (et ça tient !)

Comme on me pose parfois la question de l'adaptation d'un boitier de pédalier "récent" sur mon vieux Motobécane, j'ai retrouvé une photo qui permet de montrer la chose. Le cadre étant au standard "Suisse", les filetages sont dans le même sens que le standard BSC. Seul le pas et le diamètre diffèrent, mais très faiblement. Ce qui fait qu'en supprimant quelques filets, ça se monte. Il faut trouver le bon nombre de filets à laisser pour que l'on puisse le visser complètement sans bousiller les filets, mais qu'il y en ai suffisamment pour que ça tienne bon.
Voici mon boitier avec passage à la meule :


A noter que ce boitier n'a pas bougé et est encore fluide sans entretien après plus de 50.000 km par toutes saisons et pas mal de chemins. Je ne sais plus quelle gamme c'est chez Shimano, mais mon noble vieux Spécialités TA au jeu pourtant réglé au poil a fait bien moins.

Bon je pense que je ne vais pas chercher plus loin pour choisir un boîtier de pédalier pour mon vélo de voyage.

Ed Shutter a écrit:
Bon je pense que je ne vais pas chercher plus loin pour choisir un boîtier de pédalier pour mon vélo de voyage.

Je confirme ça marche bien et si on laisse les filets et bien cela ne se visse pas jusqu'au bout surtout côté manivelle gauche, à droite ça passe en général.

Sinon, je trouve que d'avoir ce type de vélo pour cet usage c'est vraiment idéal et j'aime bien le côté antivol et aussi le fait qu'il est entretenu et évolue, bravo aussi à la fidélité, j'avoue qu'en 17 ans j'aurais changé... ben 17 fois au moins.

Il est taraudé au standard suisse ton cadre de cold rock ??

Ah oui, il faut un taraudage au standard "Suisse" pour que ça fonctionne.
Sur les Motobécane, il y a eu du Français, du Suisse et du BSC, probablement chonologiquement dans cet ordre. Du coup, c'est un peu la loterie, sauf peut-être pour les connaisseurs de la production de cette marque  

arthur a écrit:(...) Pour écarter les bases tu fais comment ? J'ai vu la méthode de muzarde.com mais ça me semble un peu aléatoire quand même

Je viens d'aller voir la méthode "Muzarde.com". C'est en gros ce que j'ai fait. Je controle avant la géométrie du cadre, à la ficelle. Ensuite avec un système de leviers (en protégeant les tubes pour ne pas risquer de faire un plat ou de les rayer), je traite un côté puis l'autre, petit à petit pour ne pas aller trop loin, et contrôle final à la ficelle.
Par contre, il ne re-aligne pas les pattes ensuite, alors que moi je l'ai fait. J'ai vissé d'un coté une tige fileté, et j'ai utilisé une grosse clé à crémaillère pour pincer la patte et faire levier, en y allant petit à petit pour que la tige filetée s'aligne avec la patte opposée. Rebelote sur l'autre patte.
Bon, j'ai dû le faire 2 ou 3 fois maxi !

nficanas a écrit:(...) Sinon, je trouve que d'avoir ce type de vélo pour cet usage c'est vraiment idéal et j'aime bien le côté antivol et aussi le fait qu'il est entretenu et évolue, bravo aussi à la fidélité, j'avoue qu'en 17 ans j'aurais changé... ben 17 fois au moins.

Pour être honnête, je change aussi de vélo parfois. Mais celui-ci est comme un "fond de garde robe", il me convient tellement bien, pour tellement d'usages, que je le garde.

Pour l'entretien, je t'avoue que je suis un peu négligeant avec lui, du coup là je me retrouve avec pleins de pièces à changer en même temps : Les plateaux, la chaîne, la cassette, la jante arrière... Il a évolué avec l'usure, mes besoins et la techno (LED, dynamo de moyeu...), mais finalement assez peu sur 17 ans.

Finalement, c'est souvent lui que je prends en vacances l'été pour des balades avec mes filles


Reprise d'une petite partie de l'Ardéchoise (à mon rythme   )

Le cold rock doit déjà être en bsc je pense, vu l'âge.


Oui effectivement un alignment des pattes semble nécessaire. Il aurait pu préciser. Ça change un peu. Mais bon sinon ce site est une vrai mine d'or pour beaucoup de choses !

C'est normal de garder un vélo qu'on a créé pour son besoin on s'y attache en plus celui la il semble comfortable, multiusages et en plus vu sa tête extérieure certains vont préfèrer voler des vélos neufs.

arthur a écrit:Le cold rock doit déjà être en bsc je pense, vu l'âge.

Je le crois aussi. Je faisait la remarque par rapport à la durabilité du boîtier plutôt que sa modification.

Le Cold Rock a toujours été en Bsc. Les vélos taïwanais sont depuis toujours en pas international ou pour certains modèles spécifiques en pas Us, comme certains Bmx

Je suis retombé sur des vieilles photos de ce vélo, qui peuvent illustrer certaines discussion de ces derniers jours sur le forum :


le voici il y a une quinzaine d'années dans sa configuration hivernale (= roues avec pneus de cyclo-cross). Ce sont des Hutchinson en 700 x 30 à crampons. C'est le maximum qui pouvait passer dans ce cadre avec des garde-boue. Et encore, ça ne passait pas dans la fourche d'origine, j'avais monté une vieille fourche des années 50 dont les fourreaux avaient quelques millimètres de plus.

Pour monter les shifters Campagnolo, il me fallait des butées de gaine sur le cadre. J'ai pris un collier pour leviers au cadre, j'ai soudé de chaque côté un petit plat d'acier percé et taraudé. Ainsi, de chaque côté j'ai une vis de butée de gaine, avec un contre-écrou pour le blocage. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça étant donné que le dérailleur arrière a sa propre vis de réglage de la tension du câble, et que l'avant n'est pas réellement indexé, c'est juste une succession de crans bien plus nombreux que le nombre de plateaux. Voici une (mauvaise) photo :


Enfin, pour ce qui est de l'écartement à l'arrière, je n'ai pas modifié le cadre dont j'ignore l'écartement d'origine (5 vitesses = 120mm ?). Donc je force un peu les rares fois où je remets la roue arrière. Par contre, sur les 8 pignons, seuls 7 sont disponibles. J'ai du condamner le plus petit pour ne pas que la chaîne se bloque dans l'écrou qui tient le porte-bagage, fixé sur l’œillet d'origine. Et encore, j'ai mis quelque chose de fin. A voir comment ça va se passer quand je vais monter la nouvelle roue en 9 vitesses histoire d'être homogène avec mon autre vélo à shifters...

Certaines pièces commençaient à donner des signes d'usure, jante arrière creusée par les patins en limite de rupture, pignons, plateaux, chaine complètement rincés.
J'ai trouvé un groupe Campagnolo Veloce 9 v, acheté une cassette 9V Campa et des plateaux pour ce pédalier VTT Shimano.
Je cherchais une roue arrière compatible avec les cassettes Campa 9V, une largeur d'au moins 15C, et des rayons standards, j'ai finalement trouvé une promo sur une roue Campagnolo neuve et j'ai monté tout ça avec de la cire (squirt lube) en juillet dernier.
Il est donc maintenant en 3 x 9 (moins une vitesse, le petit pignon est condamné car la chaine touche le hauban)

Voici sa configuration actuelle :


Ca roule nickel, reparti pour de nombreux km