Porteur Cazenave de 1968

Byclou77 a écrit:De rien ... Maintenant si tu monte une brosse nylon sur une perceuse tu peu même faire briller la vis et le support de l étrier

Les supports de patins tu veux dire plutôt non ??
Oui, je vais faire ça mais je vais essayer, mais avec une brosse fil laiton 0,2 mm. Ça marche très bien sur les pièces nickelées, sans rayer.

Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui, j'ai commencé la restauration du porteur par son démontage complet (enfin sauf la chaîne car mon petit dérive chaîne a rendu l'âme sur cette grosse chaîne).

Et j'ai peur de ce que j'ai vu :

1) la fourche : je l'avais évoqué plus haut dans la présentation du vélo, mais la fourche a un sacré pet en haut du fourreau gauche. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire un tel pet à cet endroit inaccessible. Le petit trou que l'on voit au creux n'est pas lié au pet puisqu'il y a le même petit trou en face sur l'autre fourreau. Dites moi ce que vous en pensez, je vous en remercie.





2) Le cadre / les haubans : le hauban de gauche n'est pas rectiligne comme celui de droite. J'ai contrôlé la géométrie du cadre avec le test de la ficelle et c'est nickel. Alors je peut-être que c'est normal sur un porteur, pour renforcer le hauban gauche à cause du torpédo ?





Merci pour vos retours

la fourche aaargh, pour les haubans c'est rectiligne sur mon porteur.

Bon.... désolé mais pour moi  la fourche est bonne pour la benne les haubans sont tordus..
Ta ficelle est prise au niveau des pattes qui elles n'ont pas forcément bougé donc les mesures sont bonnes..

Les haubans devraient être droit ..les deux !!! Car pour moi les deux sont plié les 2 partent sur la gauche ..

Pour être sur pose un grande règle le long de chaque et ils doivent être droit du début à la fin

idem avec fred et lolo

Pour la fourche on voit clairement qu'elle a été écrasée, un accessoire vissé en force avec un système qui pince la fourche. Les deux haubans semblent avoir morflé. Petit test simple. Mets le vélo sur roue. Demande à quelqu'un de te le tenir verticalement avec les roues en ligne. En te plaçant accroupi 4 ou 5 m derrière tu verras si les deux roues sont bien alignées, en bas comme en haut. Et essaie en le poussant de le faire rouler droit dans un endroit poussiéreux. Si les deux roues ne passent pas exactement sur la même trace le cadre a un pet.

Merci à papa86 (Fred ?) et byclou77 (Lolo ?) (je suis perspicace   et King (?) pour votre diagnostic qui confirme mes craintes... mais je ne me faisais pas trop d'illusions.

La fourche, ça doit se trouver mais elle est un peu particulière avec se 5 pattes soudées : les deux des étriers, les deux pour le porte-paquet avant et celle de la dynamo + les deux œillets par patte   :



Mais pour les haubans, c'est plus compliqué. Vous pensez que c'est rédhibitoire, que le cadre doit aussi aller à la benne ? :

(le test de la règle est cruel, surtout pour le gauche)

Stef18 a écrit:Pour la fourche on voit clairement qu'elle a été écrasée, un accessoire vissé en force avec un système qui pince la fourche. Les deux haubans semblent avoir morflé. Petit test simple. Mets le vélo sur roue. Demande à quelqu'un de te le tenir verticalement avec les roues en ligne. En te plaçant accroupi 4 ou 5 m derrière tu verras si les deux roues sont bien alignées, en bas comme en haut. Et essaie en le poussant de le faire rouler droit dans un endroit poussiéreux. Si les deux roues ne passent pas exactement sur la même trace le cadre a un pet.

Merci Stef pour ton message que je viens de découvrir après l'envoi du mien. Oui, je vais faire le test que tu expliques, il me parait intéressant. Par contre, avant le démontage, j'avais vérifié la ligne de chaîne : elle est bien.

Lolo oui ...

Non bien-sûr que non pas à la benne .
Tu peux aller voir un cadreur qui te fera sans problème .

Tu peux sinon faire ça toi même en mettant un moyeux de roue où un morceau de bois entre les pattes arrière
Posé le cadre sur le côté droite sur deux tasseaux un au niveau de la patte arrière et l autre le long du tube verticale
Puis exercer une pression sur le haubans au niveau du Pontet ..
Tu peux le faire a la main où avec une presse
Ça ne serra pas parfait mais tu peux au moins retrouvé deux côté identique

Byclou77 a écrit:Lolo oui ...

Non bien-sûr que non pas à la benne .
Tu peux aller voir un cadreur qui te fera sans problème .

Tu peux sinon faire ça toi même en mettant un moyeux de roue où un morceau de bois entre les pattes arrière
Posé le cadre sur le côté droite sur  deux  tasseaux un au niveau de la patte arrière et l autre le long du tube verticale
Puis exercer une pression sur le haubans au niveau du Pontet ..
Tu peux le faire a la main où avec une presse
Ça ne serra pas parfait mais tu peux au moins retrouvé deux côté identique

Oui, je vois le montage et la pression qu'il faut exercer. En fait, le cadre est couché sur le flanc droit et prend appui sur deux tasseaux au sol, un le long tu tube de selle, l'autre au niveau des pattes arrières dont l'écartement est maintenu par un moyeu et son axe; Ok, je vais tenter l'opération... ostéopathique

Bon, ce matin, j'ai réalisé plusieurs test sur la géométrie du cadre de ce porteur :

Séance d'ostéopathie du cadre proposée par Byclou : j'ai tenté l'expérience mais ça n'a pas bougé d'un millimètre et en appuyant de tout mon poids (72 kg). Mais comme je n'ai pas de presse, j'ai abandonné.

1er Test : le train arrière :
après le test de la ficelle assez positif, j'ai aussi mesuré soigneusement l'entraxe axe pédalier / axe de roue AR : c'est exactement la même des deux côtés (47,5 cm). Encore un point positif

Le vélo sur le pied d'atelier, je mets le tube de selle strictement d'aplomb :
- les pattes AR sont exactement à la même hauteur :



- Tube de selle toujours d'aplomb, je cale la roue bien au fond des pattes AR : la roue est non seulement d'aplomb elle aussi mais elle est parfaitement centrée entre les bases :



De plus, la roue semble, à l'œil, tout à fait dans le bon alignement du tube de selle :




Pour moi, le train arrière de ce vélo est sain, malgré ce hauban tordu

2ème test : la fourche :

1) : j'ai remis en place la fourche
2) : j'ai eu de grosses difficultés à remettre la roue, il manque presque 1 cm d'écartement des fourreaux si on veut insérer la roue d'un seul coup. Déjà, ça, c'est pas bon.
3) : J'ai calé la roue AV au fond des pattes AV, tube de selle d'aplomb : la roue n'est pas du tout d'aplomb
4) : j'ai alors serré la roue en la mettant d'aplomb... :



...mais alors la roue n'est plus du tout centrée entre les fourreaux et n'est pas non plus dans l'alignement du vélo :

3ème test : le test de Steph :

N'ayant aucun endroit poussiéreux, j'ai fait rouler tout doucement le vélo sur un tasseau de 6 cm de large et 3 mètres de long. Au départ, je place bien les deux roues (montées d'aplomb) au beau milieu du tasseau. Puis j'avance tout doucement le vélo en guidant la roue avant avec le guidon toujours au centre du tasseau.

3 mètres plus loin, la roue arrière est au ras du tasseau (à droite dans le sens de la marche) au lieu d'être au milieu.



Et je vous assure que la roue n'a pas ripée !!

J'ai fait subir le même test à 4 autres vélos qui l'on tous très bien passé.

J'ai refait le même test mais en centrant la roue AV entre les fourreaux. C'est pire.

Conclusion : je pense que si je trouve une nouvelle fourche, le vélo sera tout à fait sauvable

(Note : depuis ce test, je n'utilise plus la planche mais j'utilise simplement le joints du carrelage du garage : je place le vélo les deux roues sur le joint au fond du garage et j'avance lentement... Quel nigaud de ne pas y avoir pensé avant !!!)

Je suis complètement d accord avec toi .le test de la ficelle démontre bien que les pattes arrière n avaient pas bougé .seul la fourche est a changé .
Les haubans quant à eux ne t empêche absolument pas de rouler soit tu redresse a la mano soit tu remonte comme ça .

Je l ai déjà fait je sais que ça peut être dur il faut mettre de la pression par a coup et tu récupères millimètres par millimètres un travail de longue à l haleine bon je suis aussi un peu plus lourd ..
Après tu peux aussi essayer avec un marteau et une cale en bois pour pas abîmé ou carrément fabriquer un cadre en acier pour y coincé le vélo et mettre un cric ..une sorte de presse

Byclou77 a écrit:Je suis complètement d accord avec toi .le test de la ficelle démontre bien que les pattes arrière n avaient pas bougé .seul la fourche est a changé .
Les haubans quant à eux ne t empêche absolument pas de rouler soit tu redresse a la mano soit tu remonte comme ça  .

Je l ai déjà fait je sais que ça peut être dur il faut mettre de la pression par a coup et tu récupères millimètres par millimètres un travail de longue à l haleine bon je suis aussi un peu plus lourd ..
Après tu peux aussi essayer avec un marteau et une cale en bois pour pas abîmé ou carrément fabriquer un cadre en acier pour y coincé le vélo et mettre un cric ..une sorte de presse

Oui, j'ai pensé me fabriquer un cadre acier pour détordre une fourche. Car j'ai un cric hydraulique récupéré sur mon ancienne XM qui avait été déclarée épave suite à un choc. Mais je pense aussi qu'en faisant pression sur le hauban gauche au niveau du pontet, ça risque déformer le hauban droit d'autan. Non ?

Mais bon, honnêtement, si je trouve une nouvelle fourche, je le remonte ainsi.

Bonjour tout le monde, après pas mal d'heures sur la restauration du "Delfaux", je reprends celle du porteur Cazenave.

J'ai donc récupéré une fourche pour remplacer celle d'origine qui étaient bien tordue, ceci auprès de mon nouvel ami Patrick, le TontonVélo qui habite tout près de chez moi. Et c'est avec lui que nous allons reporter toutes les pattes de la fourche d'origine sur la nouvelle.







Cette nouvelle fourche est légèrement différente de l'origine qui est très large en haut des fourreaux (6,5 cm). Mais je n'ai trouvé aucune fourche de cette dimension. Et c'est important si l'on veut passer entre les fourreaux les gros garde-boues du porteur. Cette nouvelle fourche fait 5,5 cm en haut mais les garde-boues passent quand même, sans trop forcer.

Je suis chargé de faire sauter à la perceuse (mèche de 3 mm) les quatre pattes (étriers et tringle garde-boue). Patrick se chargera de dessouder la patte de dynamo, les deux tasseaux de frein Cantilever de la nouvelle fourche et tout rebraser sur la nouvelle fourche. Ce travail n'est pas dans mes compétences, lui, il sait faire !!

Le premier a sauté sans difficultés... mais j'ai pété ma mèche de 3 juste à la fin.



Après, il faudra repeindre la nouvelle de la même couleur, et repeindre aussi le carter de chaine "type porteur" que j'ai récupéré

Ce matin, j'ai eu l'idée de monter rapido cette nouvelle fourche rose, lui mettre ses deux roues, lui greffer un cintre :



et faire subir au vélo le test de la ligne droite : la roue arrière doit passer exactement où passe la roue avant.

Et bien test réussi à 100 % : la roue arrière suit parfaitement la ligne formée par le joint des carreaux du garage



Sur la vidéo, je filme en reculant et en veillant à ce que la roue avant ne quitte pas le joint de carrelage : la roue arrière ne quitte pas le joint ! Nickel, le diagnostic était le bout, c'était la fourche le problème.

Tu ne perds pas au change : cette nouvelle fourche est bien plus qualitative que l'ancienne (tête de fourche notamment) ...

prosperjunior a écrit:Tu ne perds pas au change : cette nouvelle fourche est bien plus qualitative que l'ancienne (tête de fourche notamment) ...

Bonjour Prosper, dis moi, quels sont les détails qui te permettent de dire qu'elle est plus qualitative cette nouvelle fourche, ça m'intéresse bigrement ??

La tête de fourche de l'ancienne est "arrondie", ce qui dénote une fabrication emboutie, la nouvelle est anguleuse, signe d'une fabrication moulée/forgée, bien supérieure d'un point de vue de la résistance mécanique (sans parler de l'esthétique, qui est subjective ).
Après, ça ne préjuge en rien de la qualité des fourreaux, (on a vu des fourreaux de m..... sur de belles têtes de fourche, et de bon tubes sur des têtes quelconques, mais c'est plus rare ).

Bonjour, pour les fourches, j'ai décidé de ne pas débraser les deux supports taraudés des cantilevers de la future fourche rose, donc de les laisser et abandonner l'idée de réutiliser les pattes des freins de la fourche d'origine.

Il ne me reste donc plus qu'à me mettre en quête d'une paire de freins cantilevers d'époque (1968).

Sinon, J'ai briqué les garde-boues : on voit nettement que le vélo est resté plusieurs mois (années ?) sans bouger, côté gauche exposé au soleil.


Et on découvre le rouge d'origine sous l'emplacement du feu AR :




côté droit, bien rouge :





côté gauche, orange :




J'ai aussi briqué les deux porte-bagages (assez rouillés mais ça va quand même), le cintre... sans oublier les milliers de petits creux carrées des deux poignées Sufficit :

Dans la série bicolor, voici le cadre nettoyé à laine acier 000 + wd40 :

côté rouge :



côté orange :


Le vélo 2 en 1

et dans la série "beau de loin mais loin d'être beau", un cadre assez rouillé quand même :
















Je pense que je vais le rustoler au chiffon


La chaîne toujours sur le cadre, c'est normal : c'est une costaude qui m'a nické mon dérive chaîne. J'en attends un autre plus costaud

Je me suis aussi attaqué à la roue arrière avec un grand décapage / nettoyage jante / rayons et surtout, révision complète du moyeu Torpédo. C'est très sympa à réaliser et ma foi, pas trop compliqué si on reste méthodique










Tout est remis en place, propre et bien graissé




Chaussée de son beau pneu MICHELIN Semi Confort 44-584, elle est... rayonnante

Bien bien ça avance ...
Pour ton cadre tu peux le vernir a la bombe c est efficace..
Comment vas tu faire pour la fourche tu la laisse ainsi où tu essaies de te rapprocher des la couleur du cadre