Recherche un vélo de route pour quelqu'un qui a oublié ce que c'était

MAFAC 2000 a écrit:oui.

généralement c'est la graisse qui fige.
soit tu balance du nettoyant frein à l'intérieur et au bout de 2 a 3 pulvérisation la graisse se dissous et ca part , et là, ça libère le cliquet qui permet le passage des vitesses.
soit dégrippant

9a peut aussi finir comme ça quand c'est trop figée

Ce vélo me semble très sympa :




Quand je vois le système de frein par contre, je me dis que ca doit pas freiner bcp (mon souvenir de mon px50).

Un RACER correctement installe/regle, avec des patins, cables et gaines neufs et une butee de freinage avant rigide (cfr les derniers travaux de Marco) permet sur ce genre de velo de lever la roue arriere sans effort demesure. Je ne comprends pas ces histoires recurrentes de freins qui ne marchent pas.

Bien sur, sur une jante mouillee, il faut un tour de roue avant que l'on trouve le mordant habituel. De tt facon, par temps mouille, ou la moindre bouche d'egout peut foutre en l'air sa journee, on anticipe deja davantage que par temps sec, non ?

frob a écrit:Un RACER correctement installe/regle, avec des patins, cables et gaines neufs et une butee de freinage rigide (cfr les derniers travaux de Marco) permet sur ce genre de velo de lever la roue arriere sans effort demesure. Je ne comprends pas ces histoires recurrentes de freins qui ne marchent pas.

Bien sur, sur une jante mouillee, il faut un tour de roue avant que l'on trouve le mordant habituel. De tt facon, par temps mouille, ou la moindre bouche d'egout peut foutre en l'air sa journee, on anticipe deja davantage que par temps sec, non ?

Personnellement, je parle d'un souvenir d'il y a plus de 20 ans, et quand j'ai eu des vbrake dans les mains, c'était beaucoup plus efficace, mais c'était sur un VTT avec lequel j'anticipe en effet : D.

de plus, ici, c'est des jantes alu, qui procurent plus de mordant que des jantes en acier chromé.

le plus important, c'est les patins
les angles des gaines
la qualité de ces dernières
le rappel des ressorts
la liberté de mouvement des "bras" des étriers sur leurs axes

frob a écrit:Un RACER permet sur ce genre de velo de lever la roue arriere sans effort demesure.

euh, tu pèses combien ?

Survet a écrit:Personnellement, je parle d'un souvenir d'il y a plus de 20 ans, et quand j'ai eu des vbrake dans les mains, c'était beaucoup plus efficace, mais c'était sur un VTT avec lequel j'anticipe en effet : D.

Mais t'es pas le seul, hein ;) C'est courant d'entendre ca. L'ammorce de freinage sur les v-brake (et les disques) est indeniablement meilleure, precise,... Mais la force ? Une fois que ta roue arriere est en l'air, il n'y a plus grand chose de plus a faire. (la, pour une fois, je suis entierement d'accord avec Jan Heine ;)

au bout du couloir a écrit:

frob a écrit:Un RACER permet sur ce genre de velo de lever la roue arriere sans effort demesure.

euh, tu pèses combien ?

Ca ne se demande pas a un homme de mon age, voyons !  

(entre 70 et 75kg tout habille, selon la periode de l'annee :p)

frob a écrit:(entre 70 et 75kg tout habille, selon la periode de l'annee :p)

oui, pardon, en effet, ça ne se demande pas à un homme de mon âge.  
mais ça peut expliquer la roue arrière qui (ne) se lève (pas).

Salut,

frob a écrit:Un RACER correctement installe/regle, avec des patins, cables et gaines neufs et une butee de freinage avant rigide (cfr les derniers travaux de Marco) permet sur ce genre de velo de lever la roue arriere sans effort demesure. Je ne comprends pas ces histoires recurrentes de freins qui ne marchent pas.

Je confirme ! Et sur "tasseaux brasés" c'est les meilleurs freins que je connaisse (Mafac Competition).

frob a écrit:Bien sur, sur une jante mouillee, il faut un tour de roue avant que l'on trouve le mordant habituel. De tt facon, par temps mouille, ou la moindre bouche d'egout peut foutre en l'air sa journee, on anticipe deja davantage que par temps sec, non ?

Plus avec ce type de patins qui, par leur forme, "nettoient" la piste de freinage (l'arrière du patin touche en premier).

J'en ai un autre, mais tout le paraît très cher, 350€ d'anciens vélo, sans qu'il y'ait et une mise à jour du vélo. C'est peut-être normal?

Si tu tapes dans les vélos entièrement restaurés (vraiment tout) entre 150 et 300 en général c'est pas du vol.
Il arrive souvent que le vendeur/restaurateur perde de l'argent à la revente, en plus du temps qu'il a mis pour le chantier.

Pour un vélo qui a fini chez un collègue (qui l'a plus ou moins détruit en l'espace d'un an), je  me suis amusé à calculer ce qu'aurait coûté la remise à quasi neuf totale que j'avais effectuée si je m'étais payé au smic. Ca se chiffrait bien au delà des 4 chiffres, estimation prudente. Et ça, c'était après en avoir fait quelques unes auparavant; j'étais un peu aguéri, quoi.

A moins de le faire sur des pièces d'exception à des prix correspondants, le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas un business viable ;D

Au final, tout dépend de la confiance que tu fais au vendeur d'avoir réalisé les choses comme il faut. Puis aussi un peu à l'importance que tu attaches à ton outil de déplacement et/ou de loisir. Et, enfin, à la considération intrinsèque que tu as pour un vélo dit ancien. J'avoue avoir une position assez extrême sur ce dernier point qui est que je ne vois pas ce qu'ont apporté de bien considérable un demi siècle d'évolutions pour le commun des mortels cyclistes.