Peugeot PY10 de 1979 (je pense) ...

Déchromage terminé, aussi rapide que prévu  
J'ai attaqué le polissage de la couche de nickel... Pas de bol, les piqures l'ont traversé  

Rien de bien méchant, jusque un marquage en surface de l'acier, mais je vais devoir polir un poil pour éliminer les marques les moins profondes.
Il restera quelques traces par endroit car l'épaisseur étant light (on est sur des tubes 5/10) je ne veux pas enlever trop de matière. Pour régler ça, je me suis tâté pour un étamage localisé, mais avec un placage de cuivre un poil épais suivi d'un polissage, ça va le faire  

Après ce sera tout bon pour le nickelage!

Pfff qu'est ce qu'il faut pas faire quand même:lol: 

Pfff bon ben ca y est la couche de nickel est dégagée!
Le temps de mettre la main sur des piles et les photos suivent...

Le métal de base est effectivement à peine marqué, un petit passage au 120 à l'eau a suffit à effacer ces marques, à part quelques piqures plus profondes sur la patte gauche et en bas du tube gauche qui, je pense, ne remettent pas en cause la solidité de la fourche.

Si je peignais, un apprêt garnissant suffirait, mais là je vais devoir étamer pour combler ces petites piqures, car elle vont être galère à combler si je fais ça en plaquant du cuivre (trop profondes pour ça, le cuivre ça se limite à des rayures pas trop marquées).

Donc étamage!

Ca consiste à déposer une couche d'étain (ou alliage à base d'étain), un peu comme une brasure tendre.
Comme l'étain ne tient pas par magie, on emploie une pâte à étamer qui contient un flux débarrassant le métal des oxydes pour permettre l'adhésion de l'étain par capilarité. Pourquoi de l'étain? Car son point du fusion est très bas, ce qui évite une forte chauffe du tube.

J'ai donc choisi (et testé sur une fourche en aelle qui avait un pet) la pâte 2 en 1 de chez Geb (descriptif)...

Son point de fusion est de 240°c, j'utilise un décapeur thermique sur la position 500°c, moins risqué pour le tube  

On chauffe la zone autour de la pâte, puis quand elle commence à réagir, on chauffe le tout; Dès qu'on voit que le flux est cramé, dans le cas présent la couleur de la pâte passe du gris ou marron-noir et on aperçoit des points brillants (lalliage d'étain), on cesse de chauffer, on prend un chiffon et on essuie en une seule passe.

On essuie ensuite avec un chiffon mouillé (pour virer les restes de flux), et si les zones à combler ne sont pas trop profondes, on a plus qu'à poncer. Si c'est plus profond on repasse avec des baguettes à étamer dont l'étain va s'accrocher sur notre première couche (attention, il ne faut pas chauffer celle ci au point de la faire fondre!).

hop photos:



On voit qu'il reste du nickel sur le Té, pas grave, le cuivre tient très bien dessus et là c'est pas abimé du tout...Au pire ça dégagera au fur et à mesure (là y'a juste eu un passage au 120)



Quelques petites piqures sur le tube droit (et la main un poil lourde sur la ponceuse ce qui a fait de petites traces!)



La patte gauche plus méchamment piquée  



Un petit coup d'étamage sur une autre fourche... bien évidemment je n'ai pas eu l'idée de prendre la photo avant de passer un coup d'abrasif  
On voit bien la zone brillante au milieu de la photo, c'est là ou il y avait le pet.


Le gros avantage de l'étamage c'est que ça reste conducteur, donc pas de problème de placage. comme une brasure, l'étain restera scotché à l'acier, ses propriétés lui permettent de travailler avec et ne pas se fissurer comme un mastic.

Si ce soir je ne m'écroule pas dans les bras de Morphée (dur les matinées après les nuits!) j'étame la fourche pour pouvoir mardi et mercredi faire les passages au 240, 400, 600, 800 et 1000, suivant d'un coup de pâte au touret...

Derrière j'enchaine le cuivrage en espérant que mes ingrédients pour le nickel se dépêchent d'arriver !!!

Hé ben   bon courage et pleine réussite dans ton entreprise...

Plouf plouf!

Bilan de soirée mitigé  

Pas de problème pour l'étamage des fourreaux de fourche, c'est nickel  

Par contre la patte c'est une autre histoire... appliquée au pinceau c'est dur de contrôler précisément la quantité de pâte
Vu que la zone est chiante à poncer, le processus a tendance à empâter la patte (sans jeu de mot!) 

Je vais tenter d'y aller à la seringue en déposant direct dans les plus grosses piqures...
Après je plaquerait une couche de cuivre alcalin suivie d'une couche épaisse acide (plus pratique le cuivre acide pour faire des couches épaisses) puis passage à la brosse rotative pour virer le cuivre en surface en le laissant au fond des creux.

Heureusement qu'il n'y a que cette patte de problématique! C'est bô le chrome, mais le mec qui a inventé ça n'a pas pensé aux maniaques qui passeraient derrière 40 ans après  

Et tu as fait des photos de la patte? Ça m'intéresserait de voir aussi les étapes intermédiaires (et non seulement avant-après)  

Avant c'est déja fait ;-)

Cette fichue zone au niveau de la jonction avec le tube me pose toujours problème
Je viens d'essayer le dépôt de la pâte à la seringue... Mieux mais pas top  

Le problème c'est que les piqures étant peu profondes, l'étain s'étend direct sur tout la surface dès qu'il est chaud au lieu de rester sagement dans les piqures, et vu que poncer l'étain à cet endroit est quasi impossible, ça fait pas propre.
Je suis même pas sur qu'employer un mastic conducteur donne de meilleurs résultats...

Je pense que l'argent donnerai de meilleurs résultats que l'étain, mais la chauffe requise serait trop importante vu la proximité de la brasure patte/fourreau.

Je ne vais pas me casser la tête: j'ai plaqué au cuivre alcalin, et demain je plaque une grosse couche de cuivre acide avant de remettre l'acier à nu à la brosse rotative, y'a pas à tortiller, c'est la seule solution que je vois sans rentrer dans une prise de tête pour un détail qui ne sera même pas visible une fois le vélo remonté...

Tiens, au passage j'ai cuivré tout le bras gauche, en cuivrant au tampon, pour Bruno... cela m'a pris une trentaine de minutes pour obtenir une couche d'apprêt pour le cuivrage acide. Grosso merdo pour préparer la fourche complète à un cuivrage acide je pense qu'il faut compter une heure et demi maxi .

Ensuite, toujours au tampon, je pense qu'il faut compter 3 à 4 heures pour une couche de cuivre acide suffisamment épaisse pour masquer les derniers défauts après une polissage doux, et au moins autant pour la couche de nickel avec une épaisseur convenable.
C'est plus long qu'utiliser un bain (en bain, le cuivrage alcalin faut compter 15mn, les autres bains environ 1h-1h30), mais ça reste raisonnable pour un particulier, et surtout très accessible...

Accessible niveau tarif, car 250ml de chaque solution suffisent amplement là ou il faut compter un bain de 7 litres pour faire une fourche complète, et des électrodes assez conséquentes pour envelopper la fourche au maximum, sans compter le calcul et le réglage de l'intensité nécessaire... alors qu'au tampon une alimentation réglable de 1,5 à 12 volts maxi (genre celle là, ou celle la) suffit amplement (si elle démarre à 1,5v c'est mieux).

Le seul inconvénient du tampon, c'est qu'il est assez difficile de déterminer l'épaisseur du placage, tandis qu'au bain on peut facilement calculer l'épaisseur obtenue en fonction de la durée du bain...A notre niveau bien sur, dans l'industrie ils savent calculer avec plus de précision le dépôt d'un placage au tampon qu'en bain  
Et niveau résistance j'ai même appris qu'à épaisseur égale le dépôt au tampon est plus résistant... Un pote qui bosse dans une imprimerie me dit que c'est régulièrement utilisé chez eux pour réparer les rayures de certaines pièces rotatives, le mec qui vient faire ça a déja réparé une rayure de l'épaisseur d'un ongle causé par un corps étranger  



Clic-clic...





J'ai pris celle ci de pas trop près, pour donner une idée du rendu au niveau de la patte dans l'état actuel...

Je n'ai pas pris de photos de l'étape polissage, mais il a été fait sans le touret (juste pour dire que même sans on peut avoir un résultat potable)... attaque au 120, puis 240, 400, 600, 800, 1000, 2000 et 3000 (le tout à l'eau savoneuse) suivi d'une finition au belgom alu.
Ca m'a pris à peu près une heure à la main  sachant que j'avais terminé le dénickelage au 120 à sec avec la ponceuse.

La couche de cuivre alcalin en elle même n'a pas été polie, elle est brute de décoffrage.

Je mettrai de nouvelles photos après le cuivrage acide, et après le polissage de la couche de cuivre acide

C'est vraiment très intéressant d'observer toutes ces étapes, bravo et merci pour le partage.

Super tutoriel! Bravo pour ce reportage.
Il ne me reste plus qu'à trouver le courage de me lancer sur un truc pareil...

:oops: 

Pour le moment on peut pas encore parler de tutoriel, faudra que je fasse une synthèse parce qu'il y en a un peu partout...dans 3 topics  

Du courage c'est ça qui manque!
ça donne a la fois envi de faire la meme chose et de ne pas le faire :pale:

Épatant!  Bravo...

Sincèrement Fred, c'est ultra simple, plus facile que la peinture même !

Le tout est de bien procéder par étapes :

1°) voir si la couche de chrome peut être rattrapée (belgom ou polissage plus agressif).
Si par endroits on arrive à la couche de nickel et que cette dernière est propre, on peut retoucher le chrome au tampon (chrome dispo ici par exemple, c'est du vrai chrome)

2°) si la couche de nickel est piquée aussi, il faut la dégager : à la ponceuse ou en utilisant ce genre de produit ou mieux du MetalX (dispo chez Caswell mais beaucoup plus cher!), bien sur avant il faut virer le chrome (comme j'ai fait ou avec un chrome stripper comme celui ci, l'avantage de ce genre de produit est qu'il réduit les ions de chrome 6)

3°) si on a du faire tomber le chrome et le nickel (on a quasiment jamais de cuivre sur nos vélos), on poli notre pièce...

4°) l'étape du cuivrage est facultative mais fortement conseillée (meilleure brillance après polissage du cuivre, protection anti corrosion et rebouchage des petits défauts)

5°) couche de nickel ou nickel-cobalt (genre copychrome)

6°) si on a fait un nickel simple, alors couche de chrome (produit cité plus haut)

pour le cout, si on prend des produits du commerce :

cuivre alcalin Conrad : 9,90€ (ici)
cuivre acide Conrad : 8.90€  (ici)
nickel Conrad: 14.90€ (ici)
Chrome (du vrai) : 35€ en 500 ml (ici...à 20€ ils le font en 250 ml mais à priori ils sont en rupture)
Si on opte pour un faux chrome, chez Gateros on le trouve à 30£ les 250 ml...

pour les faux frais, une électrode carbone (faut compter 5-7 € mais c'est mieux que les électrodes inox), les produits dégraissant et desoxydants (on a généralement ce qu'il faut à la maison) et un bidon d'eau déminéralisée... Le tampon on peut le faire avec beaucoup de trucs (j'utilise du rembourrage de peluches!) ou acheter aussi (genre ici, ils se gavent sur les tarifs par contre!, mais on trouve ce qu'il faut chez Conrad, Gateros, etc...), Une petite alim comme j'ai mentionné...

Si on ne veut vraiment pas se prendre la tête, un kit comme celui-ci permet de faire pas mal de retouches et est très complet, y'en a d'autres comme celui-ci, faut juste acheter à part le cuivre.

Bref pour une soixantaine d'euros on peut faire quelque chose, en mettant un peu plus on est carrément équipé...
Ce n'est pas excessif rapporté au cout des fournitures pour une peinture (rien qu'une bombe de vernis 2k faut compter 20-30 €, et ca monte vite si on prend de la peinture au pistolet, même chez De Beer qui est un des moins chers).

Après si on fait ses propres électrolytes, le cout de revient devient ridicule (le cuivre si je me rappelle bien je suis à environ 2€ le litre !) mais pour faire juste un ou deux vélos c'est plus rentable d'acheter tout fait ou trouver de petites quantités de matière première (genre par 20 grammes), sans compter qu'on ne risque pas de se louper sur la formulation  

Bien sur niveau main d’œuvre y'a du temps à passer pour  avoir une couche d'une épaisseur digne de ce nom, mais on peut procéder en plusieurs fois (a condition de réactiver, surtout pour le nickel).

Le truc repose surtout sur le polissage et le nettoyage de la pièce, le placage en lui même équivaut à barbouiller comme de la gouache en mettant un bac pour récupérer l'electrolyte sous la pièce).

Bon, je file, faut que j'aille chercher une bouteille d'Acide Sulfurique au Leclerc d'à coté, et bien sur madame veut en profiter pour faire les courses!!!

Bah moi la peinture ne me coute rien pour l'instant, je suis sur les stocks que le mec a laissé quant j'ai acheté le bâtiment, et les diluants et durcisseur, j'ai ça aussi gratos en petite quantité via un fournisseur de mon boulot  
Mais on fera le point un de ces 4 pour voir si effectivement je me lance ou pas, mais mon problème c'est que je suis excessif et qu'il va me falloir de quoi rechromé un parchoc de bagnole américaine  
Et comme j'ai un gars que je connais a 10 km de la qui fait des chopper, va falloir aussi que je lui fasse des pieces.....  ça remboursera le bain pour les parchocs

C'est sur que si tu fais des bains, vu l'investissement faut rentabiliser  
Moi j'ai ramené mon acide sulfurique et un poil de glycérine pour préparer mon cuivre acide...
Pas eu le temps de faire plus aujourd'hui, madame avait envie de se promener  

Je vais préparer ma mixture, elle aura le temps de murir jusqu'à samedi  

Les gars, vous commencez à me faire peur...  

T'inquiète, on ne mord pas... pas encore du moins, après on commencera à s'inquiéter  

Hop au passage la compo de ma mixture acide (en volume):

Edit: petite modification de formule...
Sulfate de cuivre : 32 grammes
Acide sulfurique à 37° : 120 ml
Eau déminéralisée : 300 ml

Le sel et la glycérine je dois ajuster un poil...


Samedi je colle tout ça sur la papatte à 1,5 Volts et environ 40°c : au tampon ça risque d'être un long, je vais faire un bain rikiki ou juste la patte trempera... en une douzaine d'heures ça me fera une épaisseur de cuivre de 0.3 mm, je crois que ce sera amplement suffisant pour masquer ces vilaines piqures

Boulet Premier du nom c'est moi!!!!
En testant ma solution de cuivre acide, je comprenais pas pourquoi elle foirait au tampon ou au bain:?: 

Bah oui, couilloneau que je suis... résistance électrique de la solution minimale, contrairement à ma solution alkaline qui présente une résistance naturelle  
Du coup trop l'alim était limite de se mettre en protection because court circuit, et beaucoup trop d'ampérage  

J'vais sortir le rhéostat (résistance variable) modèle grand papa de son placard et le caler à 15 ohms environ et retester ce soir ou demain, d'après ce cher M. Ohm ça devrait beaucoup mieux le faire  

J'aime bien ce genre de message, tu n'aurais rien dis que ça n'aurai rien changé, on doit etre 3 a avoir compris  
Donc tu sort ton grille pain a manivelle pour que ton alim ne soit pas en cour-circuit quant tu la branche dans ton bain

 

 

Ben voilà, avec ça c'est beaucoup mieux  



Bon ok c'est pas le mien, mais la flemme de sortir la boite à coucou avec les mains crades  

J'ai encore un poil retouché la composition de formule et j'ai préparé (ingrédients ajoutés dans l'ordre, bien dissoudre avant d'ajouter le suivant):

500 ml d'eau déminéralisée
110 grammes de sulfate de cuivre
200 ml d'acide sulfurique à 35%
3 gouttes de glycérine
quelques grains de sel de cuisine (même pas une pincée)

En bain:
Le voltage : 2.5 volts à 5 volts
L'ampérage : entre 5 et 10 ampères par dm² (0,05 à 0,1 ampères par cm²)

Au tampon j'ai pas testé (je verrai ça lundi quand je serai en repos), mais avec un chargeur de téléphone portable standard ça doit le faire si on ne s'endort pas au même endroit  

Sur une éprouvette en acier plaquée au préalable avec la solution alkalyne dans les mêmes conditions que la fourche, le dépot est bien adhérent et assez rapide. Le résultat est un peu terne, mais un simple polissage au chiffon suffit à le rendre brillant (j'avais peut être mis un peu trop d'ampérage en calculant la surface à vue de pif, à moins qu'il ne faille rajouter quelques grains de sel et une goutte de glycérine).

L'important est que ça rempli vite et bien les défauts et ça se polit facilement  

Passage de la théorie à la pratique lundi en début après midi sur la fourche et photos dans la foulée  
J'en profiterai pour réausculter le chrome des bases qui comportait un éclat, et voir si  je fais juste une retouche à l'endroit de l'éclat, ou si je déchrome et je polis la couche de nickel avant de rechromer.

C'est vraiment du lourd

Tout ça manque d'huile d'olive! Moi, j'en mets partout et ça donne une petite note méditerranéenne bien agréable.

 

Une petite note méditerranéenne!!!!
du chrome a l'Italienne quoi, un truc qui ne tien pas et qui ce pique rien qu'a le regarder  

Mais qui a la classe